Kategori

Ugentlige Nyheder

1 Kedler
Pladevarmeveksler til varmt vand
2 Radiatorer
Oversigt over filtre til opvarmning: design, typer og installation
3 Kedler
Sådan laver du en el-komfur med egne hænder
4 Radiatorer
Skærm til et varmebatteri gør det selv
Vigtigste / Kedler

Solar Power House


Behovet for en varmeakkumulator, vi diskuterede i en tidligere artikel og fandt ud af det - en nyttig ting. Nu skal du tænke på hvordan og fra hvad man skal gøre.

Varme akkumuleringsmateriale

Lad os starte med det vigtigste, der kan opsamle varme? Ja, næsten alt: vægge, loft, gulv, møbler, tøj osv. Hele spørgsmålet er, hvor effektivt. Her er termodynamikloven, der viser, hvordan hver af de fysiske legemer kan akkumulere varme. Den akkumulerede mængde varme bestemmes af formlen:

W = m c (θ 2 - θ 1)

  • W opsamlede varme J
  • m masse akkumulerende stof kg
  • c specifik varme
  • akkumulerende stof J / (kg K)
  • θ 2 endelig opvarmningstemperatur C
  • θ 1 indledende opvarmningstemperatur eller
  • endelig køletemperatur C
  • Den specifikke lagerkapacitet er derfor lig med

w = W / m = c (θ 2-1).

Fra ovenstående formel er det klart, at det er optimalt at maksimere temperaturen af ​​stoffet θ 2, hvilket øger varmekapaciteten. Hvad vi virkelig kan bruge som varmelagringsenhed.

Sammenlign varmekapaciteten (kJ / (m3 * K)) af materialer anvendt i konstruktion på grundlag af lige mængder:

  • Vand - 4187,
  • Beton - 2375,
  • Mursten - 1750,
  • Magnetite - 3312,
  • Marmor - 2375.

Af ovenstående figurer er det klart, at almindeligt vand er førende i evnen til at opsamle varme. Dens fordele omfatter tilgængelighed, lave omkostninger, evnen til at opløse og blande med tilsætningsstoffer, der forbedrer termiske egenskaber. Der er materialer med højere varmekapacitet, for eksempel baseret på natriumsulfat (Glauber's salt). Men de er pengene værd, effektivt arbejde er ikke i vores temperaturområde på 60-90C.

Så vi har besluttet på materialet af varmeakkumulering - det er vand.

Batteri og form

Hvor skal vandet til varmeoverførsel? Her er der to mulige måder at bygge en skrogkonstruktion på. Som den mest effektive form for kroppen at spare varme - det er en bold. Som den mest bekvemme placering af kapacitet - hvor vi finder et sted. At kombinere dem er usandsynligt at lykkes, du skal overholde hovedprincippet - beholderens form skal være så tæt som muligt på bolden, i ekstreme tilfælde til terningen.

Hvor skal man finde klar, lignende former. Det er bedre at søge inden for rustfrit stålbeholdere, det er bedre med en ydre beklædning til varmt vand eller damp, der opvarmer hovedtanken. Dette er en ideel mulighed, som sjældent kommer på tværs, men vi vil overveje det.

"General Pit" kapacitet er bedst egnet til et åbent varmesystem, når du arbejder uden at øge trykket. Rummet mellem de to vægge er fyldt med en hvilken som helst isolering - fra polyurethanskum til mineraluld. Inkluderet i denne kedel er et låg, der er let at varme. Det har sine egne subtiliteter, på grund af behovet for periodisk inspektion af tanken. Det er ikke kun nødvendigt at varme låget op, men også at løfte det regelmæssigt. Det er nødvendigt at tilvejebringe en mekanisme til at løfte låget med isolering, som vil veje ca. 50 kg.

For en selvfremstillet beholder er det bedre at vælge formen på en terning, som åbner adgang til inspektion ved en flapformet halvdel af topdækslet. For at forlænge levetiden for en metalbeholder beskytter vi den mod korrosion. Vi rengør metalmetallet mekanisk fra rust, behandler med fosforsyre, påfør 3-5 lag primer med tørring i solen eller i et tørrekammer. Eller vi anvender malinger Hammerajt eller Zing. Disse foranstaltninger vil forsinke oxidationen af ​​metalet, men udelukker ikke det.

En beholder på 4 mm metal fyldt med vand vil vare i 30 år, men for dem, der vil sikre sig, bliver vi informeret om, at der er plastbeholdere med en arbejdstemperatur på 80 ° C. Disse beholdere er klædt i en metalramme, der holder formen ved forhøjede temperaturer. På de dannede steder er det praktisk at installere indsatser til forsyning og retur, for at installere varmevekslere.

Det er praktisk at bruge rør med stor diameter, der er plugget fra enderne med metal af samme tykkelse. Det er bekvemt at anvende sådanne tanke i lukkede varmesystemer med en cirkulationspumpe, hvilket indebærer drift med øget tryk. Vægtykkelsen af ​​sådanne rør er 6-10 mm, hvilket gør det muligt at garantere arbejde i vandmiljøet uden korrosionsbelægning i mindst 35 år. En sådan hård og holdbar konstruktion har fundet uventet anvendelse ikke kun som en varmeakkumulator, men også som understøttende strukturer, kolonner - dekorative og funktionelle.

Brugen af ​​varmeakkumulatorer som en konstruktiv bygning blev ikke bredt dækket, det kræver mere detaljeret undersøgelse. Vær ikke bange for at anvende innovationer - det bliver ikke værre.

Installationssted. Warming

Varmeakkumulatorer kan installeres, hvor der er plads. Der er en erfaring med at installere i badeværelset efter at have forladt kedlen, det tjener ikke kun som varmeakkumulator, men også som varmelegeme, hvilket eliminerer behovet for at installere varmeapparater. Du kan installere på loftet, isolere loftet på soveværelset.

Erfaringen med at installere ved indgangen til rummet fra gaden er interessant, når yderkanterne er isoleret med skum eller mineraluld mindst 100 mm, har ansigterne til rummet på begge sider af døren et mindre isolationslag, opvarmning af rummet. Effekten af ​​et termisk gardin af kold luft fra gaden opnås.

En klæbemiddelblanding "ceresit" anvendes som forbindelseselement; ensartede punkter kan påføres arkoverfladen med byggeskum og presses på beholderen i 5 minutter. Du kan simpelthen vinde skummet til beholderen med scotch tape - effekten er næsten den samme. Det vigtigste - skummet skal passe tæt på varmeakkumulatorens overflade, for ikke at danne huller mellem isoleringsarkene.

Det er bedre at installere varmekapacitet i midten af ​​varmeanalysen, som regel - i centrum af boligen. Stor varmekapacitet giver dig mulighed for at realisere kammen, der forbinder gennem passende termiske følere: opvarmede gulve, tilslutning af radiatorer, varmt vand til brug i hjemmet.

fund

Anvendelsen af ​​varmelagring i kombination med en fast brændstofkedel vil forbedre kvaliteten af ​​opvarmning betydeligt, reducere antallet af ovne til 2-3 stk. Om dagen. Det er bedre at bruge rør med stor diameter med en vægtykkelse på 5 mm som opbevaringstank.

Ved bestemmelse af varmekumulatorens kapacitet er det nødvendigt at gå videre fra de maksimale beregnede påfyldningsindikatorer - 50 liter væske pr. 1 kW kedelkraft. For at spare plads og funktionelt bruge konstruktionsevne kan varmeakkumulatoren bruges som dekorative understøtningsstrukturer.

Hvor svært er det at installere en varmeakkumulator? Lad os se på et praktisk eksempel værd at gentage. Ved reparation af huset blev den gamle komfur demonteret, og der blev installeret en fastbrændselskedel på stedet ved skorstenen. Et stålrør med en diameter på 0,8 m, svejset fra enderne, blev anvendt som en varmeakkumulator.

Batteriet blev installeret i nærheden af ​​kedlen, idet den også anvendes som spjæld for mulige temperatursvingninger. Fra bagsiden af ​​væggene, nedenfra og fra oven, blev cylinderen isoleret med mineraluld. På forsiden af ​​profilerne fik vi fliserne, det viste sig at være en meget smuk komfur - en hollandsk kvinde. Ingen indser, at dette kun er en tønde varmt vand.

Sådan laver du en varmeakkumulator og isolerer den med dine egne hænder

Det må indrømmes, at flertallet af borgerne i det tidligere Sovjetunionen ikke har tilstrækkelig indkomst til at købe moderne varmeudstyr, så folk skal søge alternative løsninger. Tag i det mindste en bufferkapacitet (også kendt som en varmeakkumulator), en meget nyttig ting til opvarmning af private huse. Produktet af et gennemsnitligt volumen på 500 liter vil koste omkring 600-700 y. e., og prisen på en tusind liter tank passerer for 1000 y. e. Hvis du spænder op og gør varmeakkumulatoren med egne hænder og derefter monterer den også i kedelrummet, så vil du nemt holde inden for halvdelen af ​​dette beløb. Og vores opgave er at tale om fremstillingsmetoder.

Hvor varmeakkumulatoren bruges og hvordan den virker

Opvarmningsenheden til varmeenergi er kun en opvarmet jerntank med forbindelser til tilslutning af vandvarmer. Produktet er beregnet til opvarmning af huset i perioder, hvor hovedvarmekilden (kedel) er inaktiv. Udskiftning praktiseres i sådanne tilfælde:

  1. Ved opvarmning af en boligovn med vandkreds eller kedel, der brænder fast brændstof. Kumulativ kapacitet virker til opvarmning om natten efter brænding af træ eller kul. Takket være dette er udlejer roligt hvilende og ikke løber til kedelrummet. Det er behageligt.
  2. Når varmekilden er el-kedlen, og måling af elforbrug udføres af en multi-tariffer. Energien ved natkursen er dobbelt så billig, så i løbet af dagen leverer varmesystemet helt varmeakkumulatoren med varmesystemet. Det er økonomisk.
Fabriksbeholdere med varmevekslere til varmt vand og solsystemer

Et vigtigt punkt. Tank - varmt vand akkumulator øger effektiviteten af ​​en solid brændstof kedel. Når alt kommer til alt opnås den maksimale effektivitet af varmegeneratoren med intensiv forbrænding, hvilket er umuligt at konstant opretholde uden bufferkapacitet, som absorberer overskydende varme. Jo mere brænde brændes, jo lavere er forbruget. Dette gælder også for gaskedlen, hvis effektivitet reduceres ved lave brændingsformer.

Batterietanken er fyldt med kølemiddel, fungerer på et enkelt princip. Mens varmegeneratoren er involveret i opvarmning af værelserne opvarmes vandet i tanken til en maksimal temperatur på 80-90 ° С (varmeakkumulatoren oplades). Når kedlen er slukket, begynder det varme kølevæske fra opbevaringstanken at blive leveret til radiatorerne, hvilket giver opvarmning til huset i en vis tid (varmebatteriet er afladet). Arbejdets varighed afhænger af tankens størrelse og lufttemperaturen udenfor.

Hvordan er varmeakkumulatoren - ordningen

Den enkleste opbevaringstanke til fabriksfremstillet vand, som er vist i diagrammet, består af følgende elementer:

  • Den største cylindriske tank er lavet af kulstof eller rustfrit stål;
  • varmeisoleringslag 50-100 mm tykt afhængigt af den anvendte isolering
  • yderhud er et tyndt malet metal eller polymer tilfælde;
  • forbindelsesbeslag indlejret i hovedbeholderen;
  • Immersionshylster til montering af termometer og trykmåler.

Bemærk. Dyrere modeller af varmeakkumulatorer til varmesystemer leveres desuden med spoler til varmt vandforsyning og opvarmning fra solfangere. En anden nyttig mulighed er en elektrisk enhed af elektriske varmeelementer indbygget i tankens øvre zone.

Fremstilling af varmelagertanke på fabrikken

Hvis du er alvorligt bekymret for installationstemaet i dit eget hjem varmeopbevaring, lavet i hånden, så er det i starten ikke ondt at kende bekendtskab med fabriksmonteringsteknologien for disse produkter.

Afskæring af plasmaapparatets emner til dækslet og bunden

At gentage det selv i forholdene til hjemmearbejdet er urealistisk, men nogle tricks vil være nyttige for dig. På virksomheden fremstilles en tank af varmt vand i form af en cylinder med en halvkugleformet bund og et låg i følgende rækkefølge:

  1. Plader med en tykkelse på 3 mm ledes til plasmaskæringsapparatet, hvor de modtages af emnerne til endehætter, krop, luge og stativ.
  2. På drejebænken er hoveddyserne lavet med en diameter på 40 eller 50 mm (1,5 og 2 "tråd) og nedsænkningshylster til styreanordninger. På samme sted er en stor flange til en inspektionsluge på omkring 20 cm bearbejdet. Et grenrør til indføring i skroget er svejset til sidstnævnte.
  3. Legemet (den såkaldte skal) i form af et ark med huller til fittings sendes til rullerne og bøjer det under en vis radius. For at få en cylindrisk vandtank, forbliver det kun at svejse enderne af emnet stump.
  4. Fra metal flade cirkler en hydraulisk press frimærker halvkugler.
  5. Den næste operation er svejsning. Fremgangsmåden er som følger: Først brygges legemet på klibberne, så er lågene fastgjort til det, så er der en kontinuerlig provarka af alle sømme. Tilslut sluttene til beslagene og inspektionsluken.
  6. Den færdige opbevaringstank er svejset til stativet, hvorefter den passerer 2 permeabilitetstest - luft og hydraulik. Sidstnævnte fremstilles ved et tryk på 8 Bar, testen varer 24 timer.
  7. Den testede tank er malet og isoleret med basaltfiber med en tykkelse på mindst 50 mm. Ovenfor er produktet revet med tyndt stål med polymer farvning eller er lukket med et tæt dæksel.
Kroppen bøjer ud af jernpladen i møllen

Hjælp. For at isolere tankproducenterne bruger forskellige materialer. Eksempelvis er russisk fremstillede Prometheus-varmeakkumulatorer isoleret med polyurethanskum.

I stedet for at stå over for, bruger fabrikanterne ofte en speciel sag (du kan vælge en farve)

De fleste af fabrikationsvarmeakkumulatorer til varmesystemer er designet til et maksimalt tryk på 6 bar ved en kølevæsketemperatur på 90 ° C. Denne værdi er to gange tærsklen for sikkerhedsventilen installeret på sikkerhedsgruppen af ​​fastbrændsels- og gaskedler (grænse - 3 bar). Detaljeret produktionsproces vises i videoen:

Vi laver varmebatteriet uafhængigt

Du har besluttet, at du ikke vil være i stand til at gøre uden en buffer tank og vil gøre det selv. Så gør dig klar til at gå gennem 5 faser:

  1. Beregning af varmeakkumulatorens volumen.
  2. Valg af det rigtige design.
  3. Udvælgelse og forberedelse af materialer.
  4. Montering og kontrol af tæthed.
  5. Installation af tanken og tilslutning til vandvarmesystemet.

Rådet. Før du beregner volumen af ​​tønde, skal du overveje, hvor meget plads i kedelrummet eller andet rum du kan tildele for det (i område og højde). Bestem klart, hvor længe vandvarmeren skal erstatte den inaktive kedel, og fortsæt til den første fase.

Sådan beregnes tankens volumen

Der er 2 måder at beregne lagertankens kapacitet på:

  • forenklet, foreslået af producenterne
  • nøjagtige, udført med formlen for vandkapacitetens vandkapacitet.
Varigheden af ​​opvarmning af et hus med en varmeakkumulator afhænger af dens størrelse.

Essensen af ​​den udvidede beregning er enkel: for hver kW effekt af kedelinstallationen i tanken tildeles en mængde svarende til 25 liter vand. Eksempel: Hvis varmegeneratorens effekt er 25 kW, vil varmekumulatorens minimumskapacitet være 25 x 25 = 625 l eller 0,625 m³. Husk nu, hvor meget plads i kedelrummet er tildelt til tanken og juster det resulterende volumen til de faktiske dimensioner.

Til reference. De, der ønsker at lave en hjemmelavet varmeakkumulator, undrer sig ofte over, hvordan man beregner mængden af ​​en rund tønde. Her er det værd at huske den beregnede formel for et cirkelområde: S = πD². Udskift i diameteren af ​​den cylindriske tank, og multiplicer resultatet ved tankens højde.

Du vil få mere præcise dimensioner af varmeakkumulatoren, hvis du bruger den anden metode. En forenklet beregning viser jo ikke, hvor længe det beregnede volumen af ​​kølevæske er nok til de mest ugunstige vejrforhold. Den foreslåede teknik danser bare på de indikatorer, du har brug for, og er baseret på formlen:

m = Q / 1,163 x At

  • Q - mængden af ​​varme, som du skal akkumulere i batteriet, kW;
  • m er den beregnede masse af kølevæsken i tanken, tons;
  • Δt er forskellen i vandtemperaturen i begyndelsen og i slutningen af ​​opvarmning;
  • 1.163 W / kg ° C er vandets referencevarmeevne.

Vi forklarer yderligere ved eksempel. Tag et standardhus på 100 m² med et gennemsnitligt varmeforbrug på 10 kW / h, hvor kedlen skal stå i tomgang i 10 timer om dagen. Så i tønderen skal du akkumulere 10 x 10 = 100 kW energi. Varmtemperaturens indledende temperatur er 20 ° C, opvarmning op til 90 ° C. Vi overvejer massen af ​​kølemidlet:

m = 100 / 1,163 x (90-20) = 1,22 tons, hvilket svarer til ca. 1,25 m³.

Vær opmærksom på at varmelasten på 10 kW er taget ca. i en varmeisoleret bygning med et areal på 100 m², vil varmetabet være mindre. Det andet øjeblik: så meget varme er nødvendig på de koldeste dage, hvilket er 5 for hele vinteren. Det vil sige i dette eksempel, at varmelagerkapaciteten på 1000 liter er tilstrækkelig med en stor margen, og under hensyntagen til årstidens temperaturforskel kan du sikkert passe i 750 liter.

Derfor er konklusionen: I formlen skal du erstatte det gennemsnitlige varmeforbrug for koldperioden, svarende til halvdelen af ​​maksimum:

m = 50 / 1,163 x (90-20) = 0,61 tons eller 0,65 m3.

Bemærk. Hvis du tæller volumenet af tønde i henhold til det gennemsnitlige varmeforbrug, med stærke frost, er det ikke nok til det estimerede tidsinterval (i vores eksempel - 10 timer). Men spar penge og plads i ovnen. Flere oplysninger om forvaltningen af ​​beregninger fremgår af vores øvrige publikation.

Om tankdesign

For at kunne producere en varmeakkumulator med dine egne hænder, skal du besejre en forræderisk fjende - det tryk, der udøves af væsken på skibets vægge. Du tror, ​​hvorfor fabriksbeholdere er lavet cylindriske, og bunden med låget - halvkugleformet? Ja, fordi en sådan kapacitet er i stand til at modstå trykket af varmt vand uden yderligere forstærkning. På den anden side er der få, der har den tekniske evne til at forme metal på rullerne, for ikke at nævne tegningen af ​​halvcirkelformede dele. Vi tilbyder følgende måder at løse problemet på:

  1. Bestil en rund indvendigt tank på et metalbearbejdningsanlæg, og udfør arbejde på isoleringen og slutmonteringen selvstændigt. Det samme vil koste billigere end at købe den færdige heataccumulator.
  2. Tag en klar cylindrisk tank og lav en buffertank ved bunden. Hvor skal vi få disse tanke, vil vi vise i næste afsnit.
  3. Svejs en rektangulær varmeakkumulator lavet af strygejern og styrke dets vægge.
Tegning af en rektangulær varme akkumulator på 500 l i sektionen

Vigtigt råd. For et lukket varmesystem med en fastbrændselspedal, hvor overtrykket kan hoppe op til 3 Bar og derover, anbefales det stærkt at bruge en cylindrisk varmekumulator lavet med egne hænder.

I et åbent varmesystem, hvor der ikke er overtryk, kan du bruge en rektangulær tank. Men glem ikke det kølevæskes hydrostatiske tryk på dets vægge og tilføj vandkolens højde fra varmesystemet (til ekspansionsbeholderen installeret på det højeste punkt). Derfor er det vigtigt at forstærke de selvlukkede flade akkumulators flade vægge, som vist ovenfor på tegningen med en kapacitet på 500 liter.

Rektangulær opbevaringstank, korrekt forstærket, kan anvendes i et lukket varmesystem. Men Bemærk: I tilfælde af en nødsituationstryk fra overophedning af TT-kedlen vil reservoiret lække med en sandsynlighed på 90%, selv om du måske ikke mærker en lille lækage under isolationslaget. Hvordan det ufortyndede skib vægge udbulning, når det er fyldt med vand, vises i videoen:

Til reference. Det giver ingen mening at svejses direkte på vægstivheden fra hjørnerne, kanalerne og andet metal. Øvelsen viser, at vinklerne med lille tværsnit bøjer trykstyrken sammen med væggen, og de store rive fra tid til anden, der starter fra kanten. At lave en stærk ramme udenfor er upraktisk, for meget materialeforbrug. Kun interne stivere gemmes som vist på tegningen af ​​det selvfremstillede varmelagringsbatteri.

500-liters varme akkumulator tegning - top view

Udvælgelse af materialer til tanken

Du vil i høj grad lette din opgave, hvis du finder en færdig cylindrisk tank, der oprindeligt var designet til at arbejde under tryk. Hvilke muligheder kan bruges:

  • propan cylindre af forskellig kapacitet;
  • nedlukne procesbeholdere, for eksempel modtagere fra industrielle kompressorer;
  • modtagere fra jernbanevogne;
  • gamle jernkedler;
  • Indvendige tanke af tanke til opbevaring af flydende nitrogen, lavet af rustfrit stål.
Det er meget nemmere at lave en pålidelig varmeakkumulator fra færdige stålfartøjer.

Bemærk. I ekstreme tilfælde passer et stålrør med passende diameter. Flatdæksler kan svejses til det, som skal forstærkes med interne strækmærker.

For at svejses en firkantet tank skal du tage en 3 mm tykk plade, der ikke længere er nødvendig. Lav stivheden af ​​runde rør med en diameter på 15-20 mm eller profiler på 20 x 20 mm. Størrelsesbeslag vælger diameteren af ​​kedlens udløbsrør, og for foring købe tynd stål (0,3-0,5 mm) med pulverlakering.

Et særskilt spørgsmål er, hvordan man opvarmer varmeakkumulatoren svejset med hånden. Den bedste mulighed er basaltuld i ruller med en tæthed på op til 60 kg / m³ og en tykkelse på 60-80 mm. Polymerer såsom skum eller ekstruderet polystyren bør ikke anvendes. Årsagen er mus, der elsker varme og i efteråret kan det nemt leve under dækket af din opbevaringstank. I modsætning til polymere isoleringsmidler kan de ikke lide basaltfibre.

Gør ikke illusioner om ekstruderet polystyren, gnavere spiser det også

Lad os nu angive alternative versioner af færdige skibe, der ikke anbefales til varmeakkumulatorer:

  1. Den improviserede tank fra eurocube. Sådanne plastbeholdere er konstrueret til en maksimal temperatur på 70 ° C, og vi har brug for 90 ° C.
  2. Heatekumulatoren fra en jern tønde. Kontraindikationer - Tyndt metal og flade hætter af produktet. Styrkelsen af ​​en sådan tønde, det er lettere at tage et godt rør.

Montering af en rektangulær struktur

Vi ønsker at advare dig straks: Hvis du er middelmådig dygtig inden for svejseteknik, er det bedre at bestille fremstilling af en tank på siden ifølge dine tegninger. Kvaliteten og tætningen af ​​sømme er af stor betydning, med den mindste lækage akkumuleringskapacitet vil strømme.

For det første er tanken kogt med klibber og derefter med en kontinuerlig søm.

For en god svejsemaskine er der ingen problemer, du skal bare lære rækkefølgen af ​​operationer:

  1. Skær metal fra billet til størrelse og svejs kroppen uden bund og et dæksel på klibberne. For at fikse arkene skal du bruge klemmer og en firkant.
  2. Skær huller i sidevæggene for stivhed. Indsæt i det forberedte rør og skalpe deres ender udenfor.
  3. Fastgør bunden til tanken med låg. Skær huller i dem og gentag operationen med installation af interne strækmærker.
  4. Når alle modsatte vægge i beholderen er fast forbundet med hinanden, begynder kontinuerlig svejsning af alle sømme.
  5. Installer på produktstøtterne fra rørsegmenterne.
  6. Skær dyserne, træd tilbage fra bunden og hætten til mindre end 10 cm, som vist på tegningen.
  7. Svejsemetalbeslag til væggene, som tjener som beslag til fastgørelse af det varmeisolerende materiale og plettering.
Billedet viser strækningen af ​​den brede strimmel, men det er bedre at bruge et rør

Bestyrelse installation af interne afstandsstykker. For at varmehusets vægge effektivt modstår bøjning fra tryk og ikke afbrydes på grund af svejsning, skal strækmærkerne udvendes med 50 mm udvendigt. Derefter svejse dem stivere af stålplader eller strimler. Om udseendet bekymre sig ikke, rørens ender forsvinder derefter under beklædningen.

Stålbeslag er svejset til huset til fastgørelse af isolering og plettering

Et par ord om, hvordan man opvarmer varmeakkumulatoren. Først tjek det for tæthed ved at fylde det med vand eller smøre alle sømme med parafin. Isoleringen er ret simpel:

  • rengør og affedt alle overflader, applicer primer og maling på dem for at beskytte mod korrosion;
  • Pak tanken med isolering uden at klemme den, og fastgør den med en ledning;
  • skære klædemetallet, lav huller i det under dyserne;
  • Skru trimmen til beslagene med skruer.

Skru klædningspladerne, så de er sammenkoblet med fastgørelsesanordninger. I denne fremstilling af selvfremstillet varmelagring til et åbent varmesystem er afsluttet.

Installation og tilslutning af tanken til opvarmning

Hvis volumenet af din varmeakkumulator overstiger 500 liter, er det ekstremt uønsket at lægge det på betonggulvet, du skal arrangere et separat fundament. For at gøre dette skal du fjerne skræftet og grave et hul til et tæt jordslag. Derefter skal du fylde det med en knust sten (buta), kompakt og fylde med flydende ler. Hæld en 150 mm tykt armeret betonplade oven på træbeklædning.

Ordningen for enhedens fundament under batterietanken

Den korrekte drift af varmeakkumulatoren er baseret på den vandrette bevægelse af den varme og afkølede strømning inde i tanken, når batteriet "oplades" og den lodrette vandstrøm under "udladningen". For at overholde disse betingelser skal du udføre følgende aktiviteter:

  • konturen af ​​et fast brændsel eller en anden kedel er forbundet til en vandopbevaringstank gennem en cirkulationspumpe;
  • varmeanlægget leveres med kølevæske ved hjælp af en separat pumpe og blandeaggregat med en trevejsventil, der tillader den nødvendige mængde vand, der skal tages fra akkumulatoren;
  • pumpen installeret i kedelkredsløbet bør ikke være mindre end den enhed, der leverer kølevæsken til varmeanlægget.
Tankstramningskema - varmeakkumulator

Standardforbindelsesdiagrammet for varmeakkumulatoren med TT-kedlen er vist ovenfor i figuren. En afbalanceringsventil på returrøret tjener til at regulere strømmen af ​​kølemiddel baseret på temperaturen af ​​vandet, der kommer ind i og forlader tanken. Sådan forbindes og konfigureres korrekt, fortæl vores ekspert Vladimir Sukhorukov i sin video:

Til reference. Hvis du bor i hovedstaden i Den Russiske Føderation eller Moskva-regionen, kan du kontakte Vladimir personligt ved hjælp af kontaktoplysningerne på hans officielle hjemmeside angående tilslutning af varme akkumulatorer.

Lavpris tank opbevaringstank

Til de boligejere, hvis område af kedelhuset er meget begrænset, foreslår vi at lave en cylindrisk varmeakkumulator fra propancylindre.

Hjemmelavet varmelagring parret med en TT-kedel

Den 100-liters design, udviklet af en anden vores mester, ekspert Vitaly Daschow, er designet til at udføre 3 funktioner:

  • aflæs fastbrændselspedlen, når overophedning tager overskydende varme
  • varmevand til husstandens behov;
  • lever opvarmning hjemme i 1-2 timer i tilfælde af afbrydelse af TT-kedlen.

Bemærk. Batteriets levetid på denne varmeakkumulator er lille på grund af det lille volumen. Men det passer til ethvert ovnrum og vil kunne fjerne varmen fra kedlen under strømafbrydelser på grund af direkte forbindelse, hvilket er meget vigtigt for sikkerheden.

Det ligner uden at vende tanken lavet af cylindre

For at opbygge opbevaringstanken skal du:

  • 2 standard propan cylindre;
  • Ikke mindre end 10 m af kobberrør med en diameter på 12 mm eller et korrugeret rustfrit rør af samme størrelse;
  • fittings og ærmer til termometre;
  • isolering - basaltuld;
  • malet metal til plating.

Fra cylindrene skal du skrue af ventilerne og afskære dækkværnen, glem ikke at fylde dem med vand for at undgå eksplosion af gasrester. Kobberrøret bør forsigtigt bøjes ind i en spole omkring et rør med passende diameter. Så fortsæt som følger:

  1. Brug tegningen til at bore huller i den fremtidige varmeakkumulator til tilslutninger og termometermuffer.
  2. Fastgør ved hjælp af svejsning inde i cylindrene et par metalklips til montering af varmtvandsvarmeveksleren.
  3. Sæt cylindrene ovenpå hinanden og kog dem sammen.
  4. Sæt spolen inde i den resulterende tank, ved at skyde enderne af røret gennem hullerne. Brug pakningsboksen til at forsegle disse steder.
  5. Fastgør bunden og dækslet.
  6. Embed luftventilen i låget og afløbsventilen i bunden.
  7. Svejse beslagene til fastgørelse af trimmen. Gør dem af forskellig længde, så det færdige produkt har en rektangulær form. Det vil være ubelejligt at bøje vendingen i en halvcirkel, og det vil ikke være æstetisk tiltalende.
  8. Lav isolering af tanken og skru skruen på skruen.
Dockingstank med kedel uden pumpe

Designegenskaben i denne heatekumulator er, at den forbinder direkte til den faste brænderkedel uden en cirkulationspumpe. Derfor anvendes stålrør med en diameter på 50 mm, der ligger under en hældning, og kølevæsken cirkulerer med tyngdekraft, til dockning. For at levere opvarmet vand til varmekredsen installeres en pumpe med en trevejs blandeventil efter buffertanken.

konklusion

På mange internetressourcer er der en erklæring om at lave en varmeakkumulator med dine egne hænder er en lille ting. Hvis du studerer vores materiale, vil du forstå, at disse erklæringer ikke svarer til virkeligheden, og faktisk er spørgsmålet ret kompliceret og seriøst. Du kan ikke bare tage en tønde og passe den til varmegeneratoren. Derfor rådene: Tænk grundigt på alle nyanser før du starter arbejde. Og uden kvalifikation af en svejser er det ikke værd at tage en trykbeholder, det er bedre at bestille det på et specialiseret værksted.

Varme akkumulatorer til drivhuse

På trods af det faktum, at drivhuse er oprettet for at dyrke afgrøder i løbet af året, falder deres effektivitet i vinterperioder ofte ret stærkt. Dette skyldes primært den utilstrækkelige koefficient for varmeakkumulering i kolde perioder som følge af et fald i den gennemsnitlige dagtemperaturluft og et fald i dagslystid. Dette problem kan løses ved at udstyre dit drivhus med en varmeakkumulator, hvoraf nogle sorter vil blive diskuteret i denne artikel.

Hvordan det virker

De grundlæggende principper for drift af ethvert drivhus er baseret på, at solenergi, der kommer ind i drivhuset, akkumuleres der, og på grund af de varmereflekterende egenskaber ved at dække materialer, der udgør væggene og taget af drivhuset, går det ud i meget mindre mængder end det oprindeligt gjorde. Overskuddet af sådan energi, som ikke anvendes direkte af planterne selv, er simpelthen spredt i rummet og giver ingen fordel.

Typer af varme akkumulatorer til drivhuset

Alle typer varmeakkumulatorer til drivhuse udfører samme funktion - de akkumulerer og derefter overfører solens energi til det tidsinterval du angiver. Deres væsentligste forskel er det materiale, hvorfra elementet der ligger til grund for dem - varmeakkumulatoren - er lavet. Nedenfor er oplysninger om, hvordan de kan være.

Vandbatterier varme

Anvendelsesprincippet for batterier af denne type er baseret på vandets evne til at absorbere solenergi, indtil den når en temperatur på 100 ° C og begyndelsen af ​​processen med dens kogende og aktive fordampning, hvilket er lidt usandsynligt under solveringsbetingelserne karakteristisk for vores breddegrader. Denne type batteri er godt for sin lave omkostninger og lette konstruktion. Forbrugsstoffer, der kræver opdatering fra tid til anden, er også ret overkommelige - det er almindeligt vand. Drivhusvarmeordning: 1 - varmekedel; 2 - tank - termoer; 3 - cirkulationspumpe; 4 - relæ - regulator; 5 - registre 6 - termoelement. Blandt de negative aspekter af disse batterier er det værd at nævne deres relativt lave effektivitet på grund af vandens lave varmekapacitet samt behovet for konstant overvågning af væskeniveauet i poolen, tanke eller ærmer med vand, hvilket uundgåeligt vil falde på grund af dens konstante fordampning.

Jordvarmeakkumulering

Jordbunden, som er en integreret del af et drivhus, kan også fungere som en solenergi akkumulator. Om dagen bliver den opvarmet aktivt under sollyset, og med starten af ​​natten kan den energi, der akkumuleres af det, med fordel anvendes til at opretholde en konstant temperatur i drivhuset. Dette gøres ved hjælp af følgende teknologi:

  1. Inden i lagene af jord passer de vertikale lag af tomme rør med vilkårlig diameter og varighed.
  2. Ved begyndelsen af ​​temperaturfaldet i rummet strømmer varm luft fra rørene, der opvarmes af jorden, under fremspringets bevægelse udad og tigger opad og opvarmer rummet.
  3. Den afkølede luft går ned, genindsætter rørene, og cyklussen gentages igen, indtil jorden køler helt ned.

Stenbatterier varme

Denne type batteri er den mest effektive, da stenen har den højeste varmekapacitet blandt alle de materialer, der er omtalt i artiklen. Princippet om stentbatterier er, at de solbelyste områder af drivhuset foret med sten, der opvarmer om dagen, og med starten af ​​natten begynder at give den akkumulerede varme til rummet. 1 - stenvarmeakkumulator under drivhuset med fri luftcirkulation; 2 - oprindelig varme akkumulator lavet af sten; 3 - direkte sten varme akkumulator; 4 - Opsamling af varmeenergi med sten lagt fri. Det negative aspekt ved denne opvarmningsmetode er materialets høje pris, især mærkbar, hvis du ønsker at udstyre et æstetisk acceptabelt drivhus med et smukt udseende. På den anden side har et batteri bygget ifølge dette princip et næsten ubegrænset levetid og mister ikke sin effektivitet over tid.

Vandbatterier opvarmes med egne hænder

Den mest populære og nemmeste i opførelsen af ​​en varme akkumulator til et drivhus er en vand akkumulator. Dernæst vil vi se på nogle af de nemmeste måder at opbygge et sådant lukket batteri på.

Sleeve type

Denne enhed er god enkelhed af sine faciliteter, fordi alt du behøver for det er en elastisk forseglet ærme og vand. Omtrentlig algoritme til produktion af dette batteri:

  1. Ervervet en forseglet ærme (fortrinsvis sort) med den ønskede længde og bredde, som kan variere afhængigt af længden af ​​sengene og typen af ​​dyrkede planter placeres på sengen på en sådan måde, at det ikke beskadiger planterne, når de er fyldt.
  2. Dernæst skæres en af ​​kanterne på ærmet og vand hældes i det, så det fylder det så tæt som muligt.
  3. Derefter forsegles ærmet igen ved at vride sine kanter med en snor, wire, tape eller åg.
Den resulterende enhed forhindrer ikke kun planters død i drivhuset om vinteren, men har også en positiv indvirkning på væksten og udviklingen af ​​afgrøder i perioden med aktiv forårssommers vegetation, hvilket bekræftes af observationer fra mange gartnere og gartnere.

Kapacitiv type

Denne type varmeakkumulatorer har en lidt lavere effektivitet på grund af det faktum, at solens stråler ikke kan trænge dybt ind i tykkelsen af ​​tønderen, hvilket udgør hovedkomponenten af ​​den. Imidlertid er det meget lettere at genopfylde det med vand (når et sådant behov opstår) end den tidligere form.

De er konstrueret ifølge denne algoritme:

  1. Under sengene placeres tønder af vilkårlig størrelse, så de var dækket af sollys, og du havde mulighed for at hælde vand ind i dem, når det var nødvendigt.
  2. Tønderne på tønderne åbner, så meget vand hældes i dem. Ideelt set bør der ikke være luft i tønderen.
  3. Derefter er låget tæt lukket og underkastet yderligere forsegling, hvis udseende afhænger af tønderets design og den planlagte hyppighed af opdatering af indholdet.

Isolering af et privat hus. Del 3

Forfatter: Dmitry Belkin

Akkumulering af varme - et løfte om komfort i hjemmet

Så i den sidste artikel så vi på forskellige byggematerialer, hvorfra vi kunne bygge vores hus. Men problemet med varme i huset, vi rørte meget, meget overfladisk. Således er den teoretiske del endnu ikke færdig! Hun er i fuld gang! I denne artikel vil jeg forsøge at tale om de mere alvorlige problemer med hjemmeisolering. I forlængelse af udstillingen har jeg igen for frit anvendt betingelserne. Lad os være enige om, at isolering er et sæt foranstaltninger til at øge temperaturen i rummet, det vil sige for eksempel en varmeanordning, og isolering er et sæt foranstaltninger til at reducere varmeoverførslen af ​​bygningskonstruktioner. Således vil varmeisolering være genstand for denne artikel. Desuden er der kun brug for varmeisolering, hvor opvarmningen er indrettet, da det gør det svært for varmen at gå udenfor og ikke beskytter mod kulden, som nogle tror.

Når man opbygger et varmt hus, skal man huske på, at et fritliggende hus kun mister 30 til 40 procent af varmen gennem vægge ifølge forskellige estimater. Det betyder, at hvis huset allerede er bygget, og dets varmebehovskarakteristika ikke tilfredsstiller dig, kan det ikke hjælpe yderligere vægisolering. Først og fremmest skal du isolere vægge med utilstrækkelig lav varmeoverførsel, f.eks. Konstrueret af materialer med høj termisk ledningsevne (silicat mursten, cement eller betonblokke) eller vægge, der ikke har tilstrækkelig tykkelse. Så hvis du har et koldt hus bygget af træ, skal du bare rydde op i væggene mere omhyggeligt, og hvis du bor i et koldt hus af skumbeton eller udvidede lerbetonblokke, så skal du først og fremmest sende penge til isolering af lofter og vinduer.

Nu vil vi berøre hovedproblemet i denne artikel, nemlig processen med opsamling af varme ved væggene. Forestil dig en situation, hvor temperaturen inde i et rum ligger over nul og udenfor udenfor. Således kan vi antage, at vores væg adskiller to medier med forskellige temperaturer. På samme tid, som vi lige er blevet enige om, har den varme luft tendens til at gå ud. Sund fornuft fortæller os, at hvis en overflade af en væg har en temperatur, for eksempel -20 og den anden overflade, tværtimod har en temperatur på +20, så skal der være et nul et sted. Tilsyneladende er vores nulgrad under vores forhold inde i væggen.

For enkelhed, lad os antage det nøjagtigt i midten. Dette betyder igen, at halvdelen af ​​væggen under vores forhold har en temperatur over nul. Antag så, at vores væg vejer et ton. Derfor vejer halvdelen af ​​væggen nøjagtigt et halvt ton. Det mest behagelige er, at mellem denne varme halvdel af væggen og luften i rummet er der en varmeoverføringsproces, og hvis vi fjerner al den varme luft fra vores rum, åbner vi vinduet, for eksempel efter at vinduet er lukket, giver varmere væggen sin akkumulerede varme til luften, jo mere varme vil blive givet væk, jo tyngre væggen vil være og dermed den mere energi, der reddes af den.

Jeg håber, at det nu er klart, at termisk isolering af ydersiden af ​​væggen er meget mere foretrukket end den termiske isolering inde i rummet. Faktisk skifter ekstern termisk isolering nul grader mod ydersiden af ​​væggen, hvilket øger vægten af ​​den varme del af væggen, mens varmeisolering af den indre del af væggen tværtimod forhindrer det i at opvarme og opvarme varme. Et rum med intern termisk isolering er kendetegnet ved, at det opvarmer meget hurtigt og lige så hurtigt forsvinder, når vinduet er åbent. Varmten opbygges ikke af væggene!

Selvfølgelig kan vi tale om ophobning af varme ved ydre vægge med en vis grad af konventionelitet. Faktum er, at varmeoverføringsprocessens fysik siger, at ydervæggen altid afgiver varme, hvilket betyder, at det ikke opsamler varme, fordi det tilbringer det hele tiden. Det er som et batteri, som vi konstant oplader, og som en flok lyspærer er forbundet til, som konstant aflader den. Forstår du analogien? Når du slukker for opladningsstrømmen på pæren, lades batteriet meget hurtigt ud, bare denne proces bliver ikke øjeblikkelig, og det er alt sammen. For at sænke udladningsprocessen skal du øge batterikapaciteten, og i tilfælde af en væg skal du øge tykkelsen.

Faktisk akkumuleres kun indre vægge og massive genstande i rummet.

Resumé af

Når du opbygger et varmt hus, skal du sørge for, at der er nok tunge genstande i rummet, der opvarmer varme. Det kan være en mur, og indervæggen akkumulerer varme meget mere intensivt end den ydre, fordi indervæggen har rumtemperatur i hele dens tykkelse! Dette kan være en monolitisk kolonne eller noget mindre tungt. Jeg minder dig om, at vores forfædre har den fedeste varmeakkumulator, og nogle steder har vi også en murstenovn. Jeg kan huske, hvordan mine venner og jeg druknede den russiske komfur ved dachaen, og det blev stadig ikke varm op og blev ikke opvarmet, på trods af at ilden bare raste i det, og vi brugte en stor mængde brænde. Vi gik i seng i kulden. Men vågnede om morgenen fra varmen. Og ovnen har akkumuleret så meget varme, at vi i denne weekend ikke opvarmede det mere. Vi gik hjem, men det var stadig varmt. Så hvis du har intern opvarmning og lette vægge i dit hus, for eksempel lavet af gipsplader, så er det ikke fornuftigt at gemme partitioner og gøre dem monolitiske.

Ved konstruktion af intern varmeisolering må man under ingen omstændigheder lægge rør til opvarmning og især til vandforsyningen mellem væggen og varmeisoleringen. Hvis i tilfælde af opvarmning du kun er truet af en stigning i beløbene i regningen for brændstof, så kan VVS-fryseen fryse!

En af mine venner (nabo) købte et træhus. Og i den allerførste vinter viste det sig, at arbejderne havde sparet på slæb. Kort sagt har de slet ikke sagt det. Sagen blev yderligere kompliceret af, at stængerne blev drevet ganske tæt, og det var umuligt at skære huset ordentligt. Jeg foreslog min nabo at varme huset udenfor med mineraluld. Så gjorde han det. Derudover arrangerede han i sit hus og den indre isolering af skumtykkelse på 3 cm. Derefter blev væggene på indersiden dækket af gipsplader i et lag. Som følge heraf er mærkeligt nok, selv i den stærkeste frost i huset, vinduet ikke lukket, og radiatorerne opvarmer aldrig over 60 grader. Af hensyn til retfærdighed vil jeg være opmærksom på, at vinduerne bruges med to-kammer termoruder, og under vinduesbladet er der en lille revne i den foldende del af vinduet. Opvarmning sker ved hjælp af en cirkulationspumpe, hvilket er vigtigt!

Her er du! Før du er en sag, hvor teorien er i modstrid med praksis. Det viser sig, at et ynkeligt lag af gipsvæg gør hjemmet meget behageligt. Jeg gentagne gange foreslog min nabo at bore et hul i hans gipsvæg og læg et termometer i dette hul for at teste ovenstående teori, men af ​​en eller anden grund nægter han.

Nå, selvfølgelig kan teori med praksis ikke afvige. Taler seriøst, kan du tænke på grundene til, at huset er tørt og komfortabelt. For eksempel kan vi antage, at i dette hus er varmebatterierne stærkere end nødvendigt. Måske er værelserne ikke for store med hensyn til luftmængde, måske er der nok akkumuleret varme i loftet eller indvendige vægge? Til sidst åbnede ingen frost vinduerne og vents i frosten, og det mest interessante er, at ingen skal gøre det! Kort sagt, her er fakta, og som du ved, er de stædige ting!

I den næste artikel vil jeg diskutere problemer med luftfugtighed i rummet.

ADVARSEL.

Dette materiale blev skrevet for længe siden!
De oplysninger, der præsenteres her, kunne allerede have ændret sig!

Top