Vigtigste / Radiatorer
REPAIR AOGV (AKGV)
Jeg har tilladelse til gasskadelig arbejde og vedligeholdelse og reparation af gasanvendende installationer. Jeg har også modtaget træning på fabrikker: Zhukovsky Machine-Building Plant, Borinskoe OJSC, Rostovgazoapparat CJSC. Disse fabrikker gav mig certifikater og tilladelser til installation, vedligeholdelse og reparation af deres køretøjer. Uddannelse hos producenter giver dig mulighed for at udføre høj kvalitet reparation og vedligeholdelse af AOGV. Jeg har altid certifikater og kopier af certifikater hos mig, og jeg kan præsentere dem på mødet. Fejlfinding tager normalt 1-2 timer. Omkostningerne ved diagnose og arbejde er 3.500 rubler (indtil 20. juni 2018). Arbejdsomkostningerne lægges til afgangsomkostningerne - 1500 rubler. (Op til 40 km fra byen Korolev, hvis det er yderligere og derefter efter aftale.) Hvis AOGV er ældre end 2-3 år, så kan jeg også, hvis du ønsker det, gøre forebyggende rengøring, så kedlen arbejdede et par mere og fik ikke hovedpine. Små komponenter (gummibånd, membraner osv.) Er billige. Større dele (termoelement, etc.) er lidt dyrere. Men som følge af reparationen vil din AOGV arbejde næsten som en ny og vil ikke lade dig ned om vinteren.
Hvordan laver man en gas kedelrengøring AOGV-11.6-3 gør det selv
Her finder du en fuldstændig beskrivelse af Econom-gasventilskottet til gasskedlen AOGV Zhukovsky. Og i alle vores efterfølgende arbejde med hensyn til fejlfinding blokfejl, vil vi konstant henvise til denne artikel for at komme til den egentlige årsag til kedelfunktionen og hurtigt besejre forkølelsen snigende ind i huset.
Så! Til at begynde med overveje indersiden af ventilen på den første lille ordning, forresten, venliggjort til os af Zhukovsky-anlægget. Det er ikke helt behageligt, men alligevel.
Hvordan virker en gasventil?
1. Start tændingen. Tryk på magnetventilens knap (22). Når den trykkes, presses ventilnålen ned gennem den hermetiske membran (25) på den øverste ventilspindel (24), og gas gennem spalterne i sædet (ikke vist i diagrammet) af topventilen (24) vil skynde sig i hullet, der fører til tændingen. Umiddelbart er det værd at bemærke, at positionen af den øvre ventil (24) normalt lukkes. Hvis du slipper knappen, vender fjederen tilbage. Og bundventilens placering er normalt åben. En anden fjeder åbner den, indtil den lukkes, når kedlen opvarmes med "accordeon" af bælgen-termisk pære, der er udvidet fra temperaturen. Tætningsringen (28) er en pakning mellem det øvre ventilsæde og bloklegemet. Efter at tændingen blev tændt, blev termoelementet opvarmet, og vi frigjorte ventilknappen (22), som var i nedtrykt position, kan du fortsætte med at starte hovedbrænderen.
På gaskedler AOGV Econom mellem gasblokken og brænderen ind i gasrørledningens indlejrede gasventil. Når tændingen startes på en kold kedel, skal denne gasventil lukkes. Dette er nødvendigt, så gassen ikke deles mellem tændingen og brænderen. Til tænding antændes trygt. Åbn hanen, brænderen lyser op. Hvis kedlen startes på en varm, kan den nederste ventil på enheden lukkes. Den opbevares i en sådan tilstand af en opvarmet bælg-termisk pære. I dette tilfælde starter hovedbrænderen, når temperaturreguleringsknappen drejes i retning af stigende temperatur.
2. Indstilling og justering af arbejdstemperatur. Efter at brænderen har taget ild og kedlen har startet sit arbejde, opstår spørgsmålet, hvad der skal ske næste gang? Næste kommer følgende. Bundventilen (23) på en kold kedel er altid i starten normalt åben, fordi den klemmes af en fjeder. Denne ventil lukker kun, når termobalongbælgens "accordeon" udvides, når den indstillede temperatur er indstillet, presser med sin stamme, som passerer inden i ventillegemet, gennem pakningen (27) på armen, som vil begynde at lukke og lukke den nederste ventil (23) brænderen går ud. Ved at dreje knappen til temperaturreguleringen af termopackbælgen er du i stand til at indstille enhver temperatur i det tilladte område, dvs. gør det muligt for trykluftspæren til at trykke på stilken og lukke den nederste ventil både ved + 35 ° C og ved + 90 ° C.
3. tomgang. Ved afslutning af bundventilen (23) er gasadgangen til kedlens brænder spærret, og kedlen forbliver kun til arbejde på piloten. Ved at overføre varmen til varmelegemet af varmesystemet køles kedlen gradvist ned. "Accordion" af termoballonbælgene komprimeres gradvist. Fjederen af den nedre ventil (23) har en tendens til at skubbe den ned til den åbne position, og når fjederkraften er højere end indsatsen i "bellows-thermowell" accordeon, vil ventilen bevæge sig og åbne gasadgang til brænderen, som vil "lette" pilotflammen. Med ordningen færdig.
Nu så Alt hvad du ser her lige nu, er et fundament, hvor den korrekte diagnose af en fejlfunktion i forbindelse med driften af AOGV Econom gasventilen kun kan bygges. Alle andre antagelser, der ikke er baseret på denne viden, er som regel ukorrekte. De indebærer enten absolut ubrugelige spild af tid og penge, og med succesfuld implementering giver de stadig ikke pålidelighed. En ventil Econom er en stor og yderst pålidelig ting. Sørg nu for.
Funktionelt består enheden af to dele. Top og bund. Den første del, toppen, den sværeste. Vi har brug for to ting: opmærksomhed og nøjagtighed. Der er ingen fart.
Øverste del Fjern toppen af magnetventilen. Når du adskiller ventilen, skal du holde nålen fast, så den ikke falder ud. (Læs mere her.)
Vi tager gummi membranen ud. Hun sidder ret stramt. Vi er ikke bange! Forsigtigt, for ikke at beskadige, tag det ud.
Under membranen ser vi en plastikhætte, der, når den trykkes, støder på magnetventilens nål. Tag hætten ud.
Dernæst ser vi den øverste indre ærme. Ermet sættes gratis. Vi tager det ud. Når vi tager ud, ser vi, at ærmet har et hul til passage af gas inde i vores gasblok.
Dette er hullet. Når man monterer disse huller, skal man selvfølgelig kombinere dem. Yderligere ser vi en tætnende gummiring mellem bloklegemet og det øvre ventilsæde. Den øvre ventil gør det muligt at levere gas til tændingen. Der er slots i sadlen. Det er gennem disse slidser, at gassen går ned, og når topventilen er åben, går den til tændingen. Vi tager en skruetrækker og krog den lige bag sporet denne ting.
Topventilsædet og den øverste ventil er i vores hænder. Hvis gassen går ned gennem slidserne i sædet, forstår vi, at overfladeventilens arbejdsflade er i kontakt med bunden af sædet. Derefter fjerner du tydeligt den nederste ærme og ser et hul i det. Hvor fører det til? Det er rigtigt. Til tændingen. Dette hul er placeret tydeligt overfor dysen, hvor vi senere strammer tændingen på pilot tændingen.
Hvis du ser inde i enheden efter alle de ovenfor beskrevne manipulationer, vil vi se bundventilsædet med åbninger til passage af gas til hovedbrænderen.
For en mere fuldstændig forståelse giver vi et lille layout af elementerne i det følgende billede.
1. O-ring sædebundsventil. Skal placeres mellem bloklegemet og bundventilsædet.
2. Hullet gennem hvilket gasen indledningsvis kommer ind i enheden. Dette hul skal være justeret med hullet i den øvre ærme. Ellers vil gassen simpelthen ikke komme ind i enheden.
3. Disse er hullerne i det nedre ventilsæde for passage af gas til hovedbrænderen.
4. Sænk ventilsædet
5. Unionen fører gas til tændingen.
6. Hullet, der tillader gas til tændingen. Det skal nødvendigvis justeres med hullet i den nederste del af blokken.
Det skal også bemærkes, at der ved gasindløb til enheden, i stedet for at fastgøre hele enheden til vores kedel, er et filtergitter ved indløbet.
Gå nu til anden halvdel af vores blok.
Nederste del Vi afdækker ventilen og viser 6 skruer.
For vores øjne er der et fantastisk billede, der svarer til spørgsmålet "Hvad er en gasventil Econom?" Svar: Intet! Ordet "Intet" menes i et usædvanligt glædeligt, positivt aspekt. Dette refererer til dets enkelhed, tilgængelighed til forståelse, hvis du vil have lige - skønheden i løsningen. Og vigtigst af alt, uafhængigheden af driften af denne enhed fra noget. Vi beviser vores ord.
1. Dette er et gasrør, gennem hvilket gas går til kedelens hovedbrænder, når bundventilen åbnes.
2. Dette er selve bundventilen. Og det er værd at bemærke, at dens arbejdsflade er på toppen. Det er i lukket tilstand, at ventilen er tæt presset til det øvre sæde. Nu er bundventilen åben, da vi filmet alt dette på en kold kedel.
3. Spak. Vi kalder den her den nederste ventilens vippearm.
4. En meget vigtig ting. Pin, der ligner et almindeligt negle.
5. Stock sylphion-termisk pære.
Lad os nu komme tilbage til spørgsmålet om, hvordan vores gasventil fungerer.
1. Start tændingen. Start og drift af tændingen tilhører helt den øverste del af gasblokken. Ved at trykke på knappen, startes gasen, tændes tændingen, opvarmes termoelementet, og som følge heraf betyder låsning af knappen i nedadgående position driften af den øvre ventil, termoelementet, magnetventilen og det er det.
2. Indstilling og justering af arbejdstemperatur. Som vi ser fra billedet taget på koldkedlen, er bundventilen altid åben. dvs. Når du trykker på knappen og starter gasen til tændingen, går en del af gassen til brænderen. For at forhindre dette sker der en gasventil mellem gasblokken og brænderen. Forresten er denne kran kun til stede ved kedlerne i Zhukovsky-anlægget. Og så videre. Se, at lageret af bælge-termohuset (5) mangler på vippearmen (3)? Når kedlen løber op, begynder den forudindstillede temperatur "Accordion" af bælgen-termisk pære at flytte fra hinanden ved at trykke på vippen, den vil forskyde den nederste ventil (2), indtil den er helt lukket. Ved fuld gasadgang til brænderen ved bundventilen forbliver kedlen i tomgang. Det virker kun antænding. Når kedlen køler ned, komprimeres "accordion", og den nederste ventil åbner fjederen installeret på ventilstammen. Brænderen starter.
Vi fortsætter Tag tænger og tag tagstangsbenet af. Forresten begynder han med tiden at marmelade. Smør det eller udskift det med ethvert negle, der passer i diameter. Vi udleder åget med en skruetrækker på dig selv. Så snart vi frigiver vippen, falder bundventilen ned.
Vi tager hånden i bundventilen. Det er ikke anderledes end toppen, medmindre stangens længde. Vil du ændre membranen? Det er nemt. Vi trækker af ringen, som fastgør og samtidig spænder membranen.
På dette billede er sporet af ricinusolie tydeligt synligt for at se, hvor ventilens arbejdsflade er, så membranen er jævnt spændt.
So. Der er stadig dette. Udskiftning af forseglingsstængerstangmonteringsbælgen. Bukser tager ud lager. Podkovyrivaem gummitætning med en tynd skruetrækker. Bare tag det ud. Vi ser stedet hvor den ligger. Vi lægger en ny.
Se også her, hvad der skal gøres, hvis der er en fastgørelse af temperaturregulatorens knap i Econom ZHMZ-blokken.
Ved genmontering må du ikke glemme at kombinere hullerne i ærmerne med pilens arbejdshuller og gasindgangen til enheden.
Prologue. Ingen enhed i verden er enklere og mere pålidelig end denne ting. Det er en skam, når vi er tvunget til at bringe i og sælge gas ventiler samling, i stedet for at skrue 10 skruer (4 i et magnetisk felt og 6 i ventildækslet) til at sortere, finde og se problemet og gøre alt 10 gange billigere end det er værd i en ny form på fabrikken.
Den gyldne regel. I gasteknologi holder problemer med penge alene ikke kæft! De er også besluttet af hovedet. Du kan bruge penge, og effekten af dette vil være - NUL. Det er klart, at det er svært at tilpasse sig. Nå, faktisk artiklen for dette og skrevet. )))))
Et løfte. Vi er personligt hos dig, med vores egne hænder lidt senere, skal du sørge for at afhente (og der er ingen tvivl om det) et par importerede ventiler. Så at nogle mennesker ikke råber på os om, hvordan denne ventil er mere pålidelig end den ventil, som vi lige har demonteret.
Aogv reparation gør det selv
Reparation af den automatiske gaskedel AOGV-17,4-3
For nylig har forgasningen af russiske bosættelser foregået i et ganske intensivt tempo. Hoveddelen af det udstyr, der er installeret i hvert landhus, er gaskedlen. Forfatteren af dette materiale deler sin erfaring med automatisk reparation af AOGV-kedlen, som er populær på landet.
Formålet med og beskrivelse af de vigtigste AOGV noder er 17,3-3.
Udseende af varmekedlen AOGV-17.3-3 er vist i fig. 1, og dets vigtigste parametre er angivet i tabellen.
Enheden af en gaskedel AOGV - 17.3-3
Hovedelementerne er vist i fig. 2. Tallene i figuren indikerer: 1-breaker; 2-punkts sensor; 3-tråds trykføler; 4-start-knap; 5 dør; 6 gas magnetventil; 7-justeringsmøtrik; 8-tap; 9-tanken; 10-brænder; 11 termoelement; 12 tændstik 13 termostat; 14 base; 15-rørs vandforsyning; 16 varmeveksler; 17 turbulator; 18-knudebælge; 19-pipe vanddræning; 20 dørbryder 21 termometer; 22 filter; 23 cap
Kedlen er lavet i form af en cylindrisk tank. På forsiden er der kontroller, der er lukket af et beskyttelsesdæksel. Gasventil 6 (figur 2) består af en elektromagnet og en ventil. Ventilen tjener til at styre gasforsyningen til tændingen og brænderen. I tilfælde af en nødsituation slukker ventilen automatisk for gasen. Fælden 1 tjener til automatisk at opretholde vakuumets størrelse i kedelovnen ved måling af tryk i skorstenen. For sin normale drift skal døren 20 frit dreje på aksen uden fastklemning. Termostaten 13 er designet til at opretholde en konstant temperatur af vandet i tanken.
Apparatet til automatisk udstyr er vist i fig. 3. Lad os dvæle på værdien af dens elementer. Gassen, der passerer gennem rensefilteret 2, 9 (fig. 3), tilføres til solenoidgasventilen 1. Stødtemperatursensorerne er forbundet til ventilen ved hjælp af kappemøtrikkerne 3, 5. Pilotlyset tændes, når startknappen trykkes. 4. På termostaten 6 er der en indstillingsskala 9. Dens divisioner er gradueret i grader Celsius.
Værdien af den ønskede vandtemperatur i kedlen er indstillet af brugeren via justeringsmøtrikken 10. Drejning af møtrikken udfører en lineær bevægelse af bælgen 11 og stangen 7. Termostaten indbefatter en bælg-node termobalon installeret inde i tanken, samt gearing og en ventil anbragt i termostathuset. Når vand opvarmes til temperaturen angivet på setteren, udløses termostaten, og gasforsyningen til brænderen stopper, pilotlyset fortsætter med at fungere. Når vandet i kedlen er afkølet med 10. 15 grader, vil gasforsyningen genoptages. Brænderen antændes fra pilotlyset. Under kedlens drift er det strengt forbudt at regulere (reducere) temperaturen på møtrikken 10 - dette kan føre til brud på bælgen. Det er muligt at reducere temperaturen på setteren først, når vandet i tanken er afkølet til 30 grader. Det er forbudt at indstille temperaturen på sensoren over 90 grader - dette vil føre til aktivering af den automatiske enhed og slukke for gasforsyningen. Termostatens udseende er vist i (figur 4).
Hvordan virker gaskedlen AOGV
Faktisk er rækkefølgen til at tænde enheden ganske simpel, og det er desuden beskrevet i brugsanvisningen. Og alligevel overveje en lignende operation med et par kommentarer:
- Åbn gasindløbsventilen (ventilhåndtaget skal være rettet langs røret);
- tryk og hold startknappen nede I den nedre del af kedlen er der et gasflaske, der kommer ud af pilotdysen. Derefter tændes pilotlyset og efter 40. 60 og slipper knappen. En sådan midlertidig lukkertid er nødvendig for at varme termoelementet. Hvis kedlen ikke har været i drift i lang tid, skal tændingen tændes efter 20.30 s efter at have trykket på startknappen. I løbet af denne tid vil tændingen blive fyldt med gas, der fortrænger luften.
Mulige fejl i gaskedlen AOGV
Når startknappen er slukket, slukker pilotlyset. En sådan defekt er forbundet med en fejl i kedelautomatiseringssystemet. Det skal bemærkes, at det er strengt forbudt at betjene kedlen med det automatiske frakoblede (for eksempel hvis du tvinge startknappen til at standse i nedtrykt tilstand). Dette kan føre til tragiske konsekvenser, da gasforsyningen kortslutes eller når flammen går ud med en stærk luftstrøm, vil gassen begynde at strømme ind i rummet.
For at forstå årsagerne til en sådan fejl skal du overveje mere detaljeret arbejdet i automationssystemet. I fig. 5 viser et forenklet diagram over dette system.
Kredsløbet består af en elektromagnet, en ventil, en trykføler og et termoelement. For at starte piloten tryk på startknappen. Stammen forbundet med knappen trykker mod ventilmembranen, og gas begynder at strømme til tændingen. Herefter tændes tændingen.
Tændingsflammen berører temperaturfølerhuset (termoelement). Efter en tid (30.40 s) opvarmes termoelementet, og der kommer en emf på dens terminaler, hvilket er nok til at udløse elektromagneten. Sidstnævnte løser i sin tur stangen i den nederste position (som i figur 5). Nu kan du slippe udløserknappen.
Støtføleren består af en bimetallisk plade og en kontakt (figur 6). Sensoren er placeret i den øverste del af kedlen, nær røret til fjernelse af forbrændingsprodukter i atmosfæren. I tilfælde af tilstopning af røret stiger dens temperatur kraftigt. Den bimetalliske plade opvarmer spændingsforsyningskredsløbet til elektromagneten - stangen holdes ikke længere af elektromagneten, ventilen lukker, og gasforsyningen stopper.
Arrangementet af elementerne i automatiseringsindretningen er vist i figur 7. Det viser at elektromagneten er lukket med en beskyttelsesdæksel. Ledningerne fra sensorerne er placeret inde i tyndvæggede rør. Rørene er fastgjort til elektromagneten ved hjælp af kapselmøtrikker. Sensorernes kropsterminaler er forbundet med elektromagneten gennem selve rørets krop.
Overvej metoden til at finde ovenstående fejl
Under reparationen af gaskedlen startes kontrollen fra det svageste led i automatiseringsenheden - trykføleren. Sensoren er ikke beskyttet af et hus, derfor efter 6. 12 måneders drift "overgås" med et tykt lag af støv. Den bimetalliske plade (se fig. 6) oxideres hurtigt, hvilket resulterer i ringe kontakt.
Støvets støv fjernes med en blød børste. Derefter trækkes pladen væk fra kontakten og rengøres med fint smaragdpapir. Vi må ikke glemme, at det er nødvendigt at rydde kontakten selv. Gode resultater opnås ved at rengøre disse elementer med en speciel "Kontakt" spray. Den består af stoffer, der aktivt ødelægger oxidfilmen. Efter rengøring påføres et tyndt lag flydende smøremiddel på pladen og kontakt.
Det næste trin er at kontrollere tilstanden af termoelementet. Det virker i en varm termisk tilstand, da det hele tiden er i tændingsflammen, naturligvis er dets levetid meget mindre end de øvrige elementer i kedlen.
Termoelementets hovedfejl er udbrændingen (ødelæggelsen) af sin krop. I dette tilfælde øges overgangsresistensen ved svejsningen (krydset) kraftigt. Som følge heraf er strømmen i kredsløbet Thermocouple - Electromagnet.
Den bimetalliske plade vil være under den nominelle værdi, hvilket fører til det faktum, at elektromagneten ikke kan klare stangen (fig. 5).
Sådan kontrolleres termoelementkedlen AOGV
For at afprøve termoelementet skrues afdækmøtrikken (Fig. 7) placeret på venstre side af elektromagneten. Derefter tændes et pilotlys, og en konstant spænding (termoemf) måles ved termoelementets kontakter med et voltmeter (figur 8). Det opvarmede, servicible termoelement danner en emf på ca. 25 30 mV. Hvis denne værdi er mindre, er termoelementet defekt. Til sin endelige inspektion er røret afmonteret fra elektromagnethuset, og termoelementets modstand måles. Modstanden af det opvarmede termoelement er mindre end 1 Ohm. Hvis termoelementets modstand er hundrede ohm eller mere, skal den udskiftes. Udseendet af et termoelement, der mislykkedes som følge af udbrænding, er vist i fig. 9. Prisen på et nyt termoelement (komplet med et rør og en møtrik) er ca. 300 rubler. Det er bedre at købe dem i fabrikken på fabrikken eller bruge tjenester fra et autoriseret servicecenter. Faktum er, at producenten konstant forbedrer sine produkter. Dette afspejles i parametrene for de dele af deres egen fremstilling. For eksempel i lommelygten AOGV-17.4-3 fra Zhukovsky-anlægget, der startede i 1996, blev linerlængden fra termoelementet forøget med ca. 5 cm (det vil sige, at dele fremstillet før eller efter 1996 ikke er udskiftelige). Denne form for information kan kun fås i butikken (autoriseret servicecenter).
Den lave værdi af termo-emf genereret af et termoelement kan skyldes følgende årsager:
- tilstopning af pilotdysen (som følge heraf kan termoelementets varmetemperatur være lavere end nominelt). "Lås" en lignende fejl ved at rengøre pilotlyset med en hvilken som helst blød ledning med en passende diameter;
- forskydning af termoelementet (selvfølgelig kan det heller ikke opvarmes nok). Eliminer fejlen som følger - Løsn skruen, der fastgør liner nær tændingen og juster termoelementets position (Figur 10);
- lavt gastryk ved kedelindløb
Hvis EMF'en ved termoelementets terminaler er normal (mens du opretholder tegnene på fejlfunktion angivet ovenfor), skal du kontrollere følgende punkter:
- integriteten af kontakterne i forbindelsespunkterne i termoelementet og tryksensoren.
Oxiderede kontakter skal rengøres. Cap nødder stramme, som de siger, "for hånd." I dette tilfælde er det uønsket at bruge en skruenøgle, da det er let at rive de ledninger, der passer til kontakterne;
- Elektromagnetviklingens integritet og, hvis det er nødvendigt, lodner dens resultater.
Effekten af elektromagneten kan kontrolleres som følger. Afbryd termoelementet. Tryk og hold startknappen, og tænd tændingen. Fra en separat konstant spænding til den frigivne kontakt af elektromagneten (fra et termoelement) påføres en spænding på ca. 1 V (ved en strøm på op til 2 A) på huset. For at gøre dette kan du bruge et almindeligt batteri (1,5 V), så længe det giver den nødvendige driftsstrøm. Nu kan du slippe knappen. Hvis pilotlyset ikke er slukket, er elektromagneten og tryksensoren intakte;
For det første kontrolleres kontakttrykket mod den bimetalliske plade (med de angivne symptomer på funktionsfejl er det ofte utilstrækkeligt). For at øge klemkraften skal du løsne låsemøtrikken og flytte kontakten tættere på pladen, og stram derefter møtrikken. I dette tilfælde kræves der ikke yderligere justeringer - klemkraften påvirker ikke sensortemperaturen. Sensoren har en stor margen på pladens vinkel, hvilket sikrer en pålidelig afbrydelse af det elektriske kredsløb i tilfælde af en ulykke.
Jeg kan ikke antænde tændingen - flammen blinker og går så ud.
Der kan være følgende mulige årsager til en sådan defekt:
- Gasventilen ved kedelindgangen er lukket eller defekt,
- hullet i pilotdysen er tilstoppet, i dette tilfælde er det nok at rengøre dyseshullet med en blød ledning;
- Pilotlyset er blæst ud på grund af stærk lufttræktion;
- lavt gastryk ved kedelindløb
Slukker gasforsyningen, når kedlen kører:
- Aktivering af udkastføleren på grund af tilstoppet skorsten, i dette tilfælde er det nødvendigt at kontrollere og rengøre skorstenen;
- elektromagneten er defekt, i dette tilfælde kontrolleres elektromagneten ved ovennævnte metode
- lavt gastryk ved kedelindløb
Do-it-yourself gas kedel reparation
Moderne gaskedler er ret sofistikeret teknologisk udstyr. Med passende omhu og korrekt håndtering vil gaskedlen tjene i lang tid uden fejl. Selv selv det dyreste og funktionelle udstyr har sin egen ressource, efter at udmattelsen af hvilke forskellige former for fejl opstod.
Do-it-yourself gas kedel reparation
At kende de vigtigste årsager til problemer og proceduren for at fjerne dem, vil du være i stand til at reparere din gas kedel med dine egne hænder. Dette er en meget omhyggelig, ansvarlig, men i de fleste tilfælde relativt simpelt arbejde.
Reparation af gaskedler
Indhold trin for trin instruktioner:
Årsager til kedelafbrydelser
Først og fremmest er det nødvendigt at fastslå, hvorfor der ved drift af gasvarmekedler generelt kan forekomme fejl. En række forskellige faktorer kan medføre problemer.
elektricitet
Moderne gaskedler er udstyret med forskellige måder at automatisere. Disse midler er i sin tur drevet af elektricitet. Og trods det faktum, at det 21. århundrede og i hele verden aktivt udvikler systemer til brug af alternative energikilder, er problemet med strømnettetes stabilitet fortsat relevant for mange regioner, især for fjerntliggende landsbyer og alle slags feriebyer.
En pludselig fejl eller en stærk strømforøgelse er en af de vigtigste fjender i enhver moderne gaskedel.
For at undgå alle de ledsagende problemer skal du på forhånd købe en kvalitetsstabilisator. Brug lidt penge på køb af denne enhed - der er ringe mening fra billige modeller, derfor er det bedre at straks allokere midler til at købe en god stabilisator fra en velrenommeret producent. Vær sikker på at i tilfælde af brud på automatiseringen vil du bruge meget mere penge på reparation og udskiftning.
Derhjemme brugte ofte vægmonterede modeller af gaskedler. Sådanne anordninger er samtidig ansvarlige for opvarmning af lokaler og til fremstilling af varmt vand.
Udformningen af vægmonterede kedler omfatter en gennemstrømmende varmeveksler. Varmt vand af dårlig kvalitet med forskellige indeslutninger er den største fjende for gasvarmeværkskifte. I dette tilfælde kan varmeveksleren under påvirkning af lavkvalitetsvand svigte i kun en sæson.
For at undgå sådan skade skal du installere specielle filtre. Den bedste løsning er et komplet vandrensningssystem. Med det vil din kedel arbejde så længe som muligt, og ved at bruge renset vand er det meget mere sikkert for helbredet.
Vandbehandlingssystemer
Installationsfejl
Enhver dygtig person vil fortælle dig: Kun kvalificerede specialister skal være involveret i installation og fastgørelse af gasvarmeudstyr.
Selv de mindste fejl i stadierne af installation og tilslutning af udstyr kan føre til uoprettelige konsekvenser. For eksempel vil en ukorrekt udførelse af strapping i tilfælde af en støbejerns kedel, der er mere kraftig end 50 kW, resultere i, at enheden blot splitter ved lave temperaturer.
Hvis du ikke er en erfaren gasmand, skal kedlen installeres af fagfolk.
Hvis du ikke er en erfaren gasproducent, vil du derfor overlade installationen af kedlen til professionelle - det vil spare dig for mange problemer i fremtiden.
Vejrforhold
Uønskede atmosfæriske forhold kan også føre til en række forskellige problemer. På frode vintre tænder folk opvarmningen til næsten fuld kapacitet. Dette fører til et betydeligt fald i trykket i rørledningssystemet. Som et resultat kan kedler ikke realisere deres fulde potentiale.
Du kan ikke selv løse dette problem - det samme kan du ikke forklare for dine naboer, at de ved deres handlinger kun forværrer situationen. Som en mulighed for at løse problemet kan du installere en ekstra kedel, der kører på et andet brændstof.
Automatisk fast brændstof kedel på kul med en bunker
Skal jeg reparere kedlen selv?
En moderne gaskedel er et komplekst og potentielt farligt system. Den største fare for sådanne enheder er risikoen for en gaseksplosion i tilfælde af ukorrekt håndtering af udstyret eller en uforholdsmæssig fejlfinding af forskellige problemer.
For at opretholde gaskedlen på et optimalt niveau er forskellige former for automatisering ansvarlige. En uerfarne bruger kan ofte ikke regne ud sin enhed. Derfor er det bedre at straks invitere specialister til at løse alvorlige problemer.
På egen hånd kan du forsøge at reparere kun synlige skader og forskellige forureninger, der førte til fejl i grenrøret, skorstenen og andre dele af kedlen.
Typiske fejl i gaskedlen
Typiske fejl i gaskedlen
Der er en række fælles problemer, som i de fleste tilfælde kan løses med egne hænder. Der vil også være opført problemer, hvis udseende du kun kan beskytte dig selv før en specialist er kommet.
Lugten af gas
Hvis der vises en tydelig lugt af gas eller røg i rummet, skal du straks slukke for kedlen og forlade rummet og åbne den for ventilation.
Ordningen for gaskedelfunktionen
Umiddelbart invitere en specialist. Det er ekstremt farligt og urimeligt at forsøge at løse problemet med gaslækage alene uden de nødvendige færdigheder.
Brændingssensorfejl
Hvis forbrændingsføleren eller gasforsyningsrøret er brudt, skal du slukke for kedlen, lukke alle gasventiler og lade aggregatet afkøle helt.
Efter lidt tid skal du vende tilbage til stuen for at kontrollere, at der er gaslugt. Hvis alt er fint med systemet, prøv igen at aktivere kedlen. Hvis der ikke er trækkraft, skal du straks ringe til en reparatør.
Overophedning af kedlen
Overophedning er et af de mest almindelige problemer med moderne gaskedler. Årsagen til dette kan være en funktionsfejl ved automatisering eller tilstopning af varmeveksleren.
Med reparation af automatisering kan man ikke klare sig uden passende viden.
Du kan rense varmeveksleren med dine egne hænder. De mest almindelige materialer til fremstilling af varmevekslere er kobber og rustfrit stål. Der er normalt ingen problemer med at rense dem, men stadig være meget forsigtige.
Varmeveksler primærvægsgaskedel Beretta
Ifølge fabrikantens anbefalinger bør varmevekslere rengøres hvert eneste år (hver producent angiver et specifikt interval i instruktionerne for hans udstyr).
Primær varmeveksler (varmekreds) gas kedel Rinnai SMF
For at rengøre varmeveksleren er det nok at fjerne det og rengøre det grundigt med en metalbørste. I tilfælde af en kobbervarmeveksler er det bedre at udskifte børsten med en metal svamp, der anvendes til opvaskning.
Turboladerfejl
Et problem sted for fans er deres lejer. Hvis ventilatoren på din kedel er ophørt med at udvikle det indstillede antal omdrejninger, skal du prøve at fjerne fejlen så hurtigt som muligt.
Ventilatoren (3311806000) til gaskedlen Daewoo
For at gøre dette skal du fjerne ventilatorens bagside, fjerne statoren og smøre lejerne. Motorolien er perfekt til smøring, men hvis det er muligt, er det bedre at bruge en kulstofforbindelse af højere kvalitet med varmebestandige egenskaber.
RLA97 (Aa10020004) ventilator til et gas kobber af Electrolux
Inter-turn kortslutning kan også forårsage problemer med ventilatoren. For at klare eliminering af dette problem kan kun være en ekspert. Returner statoren til reparation for at erstatte viklingen, eller udskift straks den defekte enhed med en ny enhed.
Skorsten problemer
Gasskedel skorstenslayout
Ofte er forekomsten af forskellige fejl i gasvarmekedlens drift forårsaget af overdreven tilstopning af koaksial røgudløbet.
Fjern skorstenen og grundigt rengør al sot fra dets komponenter. Så du returnerer ikke kun enhedens tidligere niveau, men øger også kedlens effektivitet betydeligt.
Kedlen slukker
Kedlen kan spontant lukke af flere grunde. Dette skyldes normalt en forbrændingsføler, der ikke fungerer korrekt. Dette problem fører ofte til forurening af gasrøret.
Trækføler 87 ° C til Thermona kedel
Fjern dysen, skyl den grundigt med vand, rengør den med en vatpind og blæse den væk fra resterende fugt. Udskift dysen og prøv at tænde kedlen. Hvis det ikke hjælper, skal du ringe guiden.
Forebyggelsesretningslinjer
Ikke underligt de siger: Den bedste reparation er forebyggelse. Gaskedler har brug for årlig forebyggende vedligeholdelse, som skal udføres inden starten af varmesæsonen.
Hvis det er muligt, skal vedligeholdelsen udføres to gange om året: inden starten af varmesæsonen og efter færdiggørelsen.
Kontroller alle de tidligere betragtede elementer i kedlen for deres helbred. Følg de forebyggelsesanbefalinger, som fabrikanten har givet i instruktionerne specielt til din kedel. Eliminer eventuelle fejl i rettidigt, hvis det er muligt.
Husk! Gaskedel er potentielt farligt udstyr. Forkert brug og utilsigtet fejlfinding kan forårsage uoprettelige konsekvenser. Vær derfor forsigtig, og gør ikke noget reparationsarbejde, hvis du tvivler på dine evner og korrigerer handlinger. Ellers skal du følge instruktionerne.
REPAIR AOGV (AKGV)
Moskva-regionen, Moskva
Husk at næsten enhver automatisering hos AOGV i 1990 kan repareres, og det vil fungere. Ikke-automatisering er ikke en grund til at erstatte AOGV. Tro ikke på, at "russisk automatik aldrig virker og skal være bundet af et reb." I de fleste tilfælde kan det blive "bragt i tankerne", og det vil fungere. Impromptu automatisering på russiske kedler i sjældne tilfælde skal udskiftes med en ny, da selve apparatet ikke er sammenklappeligt, men det er meget billigere end at udskifte kedlen.
I modsætning til mange andre herrer kan jeg ikke kun reparere AOGV, men også udføre et kompleks af forebyggende vedligeholdelse, så enheden stadig fungerer uden klager. Du vil slippe af med "hovedpine" om AOGV i flere år. Der kan være et minimumsgebyr eller endda ingen tillægsgebyr. Jeg forstår helt godt, hvordan du oftest ikke er let i vores tid for at tjene penge og betale for tjenester. Derfor lover jeg at give dig den bedste service i Moskva-regionen!
H De mest almindelige fejl i AOGV er følgende:
- Holder ikke knappen - magnetventilens knap er ikke fast, og pilotlyset slukker, når det slippes. Hovedbrænderen tændes ikke. På den russiske automatik binder mange mennesker denne knap med en klud eller støtter den med en stav, så hovedbrænderen tænder (dette tal fungerer ikke på importeret automatik). Jeg anbefaler ikke kategorisk at gøre dette, fordi hvis gasen midlertidigt er slukket eller pilotlyset slukker på grund af vindstød eller af andre grunde, når gasforsyningen gennem hovedbrænderen genoptages, vil gassen gå ind i lokalet med alle de følgevirkninger. Jeg har mødt sådanne tilfælde, da folk sagde, at "de har aldrig slukket gas i tredive år, men har for nylig lukket gas og gik ind i huset." Herefter ringede de til mig for at reparere automatikken.
- Hovedbrænderen AOGV veluchaetsya med "bomuld". Det er bedre at fjerne denne funktionsfejl så hurtigt som muligt, da disse klap kan med tiden overgive til små eksplosioner med alle de følgevirkninger.
- AOGV lukkes ofte af ukendte årsager.
- AOGV slukker ikke, og der opstår en ukontrolleret forøgelse af temperaturen på AOGV. I dette tilfælde kan AOGV endda "koge".
- Du kan lugte gassen fra forskellige automatiseringsenheder AOGV eller fra en gasslange. I dette tilfælde er det presserende at lukke gasventilen på røret ved indgangen til AOGV'en og ringe til mig eller gaskassen i dit område, og de hjælper dig (men nogle gange kan du i dette tilfælde kun afbrydes "gas fra AOGV for at eliminere funktionsfejl). Det er bedre ikke at joke med gas.
- Der kan være andre fejl. Brænderen kan brænde, tilstoppe enhver knude, lække en ledning ved AOGV-tilslutning til varmesystemet mv.
- Kan kræve rengøring af AOGV fra sod. (se afsnittet "Rengøring af AOGV / AKGV").
- AOGV kan "flow". Dette er nok den eneste fejlfunktion, der ikke let kan fjernes i en moderne kedel, og AOGV skal udskiftes (se afsnittet "Udskiftning af AOGV / AKGV").
Ring til mig, og jeg vil hurtigt bringe din kedel i orden. Normalt, efter min reparation arbejder Aogv i flere år uden problemer. Hvis du vil have din kedel stadig skal arbejde, ring til mig. Min telefon er 8-926-917-27-80. Jeg venter på dit opkald fra kl. 9.00 til 23.00.
YDERLIGERE OPLYSNINGER I Moskva-regionen i den private sektor er AOGV (AKGV) -produktionen af Zhukovsky-maskinbygningsanlægget (ZMZ) i øjeblikket mest almindeligt. Yderligere oplysninger:
Tilbage i 1967 begyndte ZhMZ at producere varmekedler AGV-120, som nu er ret almindelige i husene i den gamle bygning. Mange af dem husker eller bruger. De arbejder stadig, men deres automatisering er som regel faldet i forfald, og de fungerer som fakler, der drives af kraner. Desværre har jeg ikke mange reservedele til reparation af automation, men nogle komponenter kan repareres ved hjælp af moderne reservedele.
ZhMZ og producerer nu mere end 30 typer af forskellige AOGV, AKGV, KOV med forskellige kapaciteter. Kedlerne er produceret med moderne automatisering af russisk og importeret. Dette er en ret pålidelig automatisering, herunder russisk lavet. Der er ideer om, at russisk automatik ikke kan fungere pålideligt og skal blokeres straks. Dette er ikke sandt. Enhver automatisering kan konfigureres, og den vil fungere.
En stor fordel ved AWV fremstillet af ZhMZ er tilgængeligheden af reservedele til AOGV i butikken af varmeudstyr hos ZhMZ. Personligt køber jeg reservedele til Zhukovsky AOGV der for ikke at løbe ind i kinesiske fejl.
I Moskva-regionen er også fælles AOGV produceret af JSC Borinskoe i Lipetsk-regionen. Disse er moderne, pålidelige enheder med en god varmeveksler, russisk eller importeret automatik fra det italienske selskab SIT. Med de fleste reservedele til Borinsky AOGV er der ikke noget problem.
Et andet mærke fra den russiske AOGV er fordelt i Moskva-regionen. Denne AOGV-produktion af JSC RGA (JSC Rostovgazoapparat). RGA var den første plante i Sovjetunionen, som i 1959 begyndte at producere AOGV-80. Disse var de første gasfyrede varmeapparater til opvarmning af små huse. Nogle af disse enheder fungerer nu godt. Sandt nok virker automatik ikke for mange, og det er meget svært at erstatte det nu.
RGA er en specialiseret fabrik til produktion af varmeudstyr og har et meget højkvalitetsprodukt. Jeg kender denne plante godt og har været i det mange gange. Dette er en fremragende automatiseret produktion. Med de fleste dele til Rostov AOGV er det ikke noget problem.
Du kan finde tjenesten lidt billigere, men du kan næppe finde det bedre og mere pålideligt.
Do-it-yourself gas kedel AOGV-116-3 rengøring
Ved at skrive denne publikation inspireret en kæde af begivenheder, der tvang mig til at prøve min hånd på selvbetjeningsgaskedel. Jeg bemærker med det samme, at dette ikke ligefrem er "at dele bedste praksis", som det normalt præsenteres, da nogle af de beskrevne fakta taler imod brugerens første samlede uerfaring. Men måske vil de fremlagte oplysninger hjælpe dem, der er bekendt med det, for at undgå sådanne fejl.
Rengøring af gaskedlen AOGV-11.6-3 gør det selv
Faktum er, at med tilsyneladende rigelige oplysninger i netværket måtte jeg stå over for, at det ikke var så nemt at finde klare trinvise instruktioner - oftest er alt begrænset til selektive tip på forummet. Fabriksmanualen dækker mange problemer ganske tørt, og de giver ikke meget klarhed, og nogle vigtige aspekter er næsten fuldstændig savnet i det, hvilket i princippet førte til den situation, der vil blive diskuteret. Så hvad forårsagede og hvordan AOGV-11.6-3 gaskedel blev rengjort med egne hænder.
Hvordan det hele begyndte
Vi flyttede ind i vores eget hjem i september 2002. Opvarmningssystemet var (og forbliver) åbent, men så var det organiseret på princippet om naturlig cirkulation. Kedelrum - i et separat bilag, udstyret i overensstemmelse med alle tilgængelige regler. Som en varmegenerator blev der brugt en gammel støbejernskedel med gasbrændere, nogle som jeg husker nu af utrolig store størrelser, også med "selvfremstillet" chamotte murværk indeni. Der var en fuldstændig ødelæggelse med ham: hver måned i vores ikke de koldeste vintre (Moldova, Transnistria) blev måleren afviklet til 800 kubikmeter!
Kort sagt blev det besluttet at erstatte. Vi valgte AOGV-11.6-3-U, og af lave grunde og gav mange gode anmeldelser af denne model fra venner. Samtidig blev installeret og cirkulationspumpen. Resultaterne var ikke lange i kommer - så tidligt som næste vinter var huset meget mere behageligt, og varmen fordelt jævnt i hele lokalerne. Og det månedlige gasforbrug faldt med mere end tre gange! - passer normalt i 220-270 kubikmeter.
Her er det - en cirkulationspumpe i passende sele. I alle 13 år har jeg aldrig været nødt til at skifte til kølevæskens naturlige cirkulation
Til producenternes kredit er det nødvendigt at straks sige, at der i de seneste 13 år har været absolut ingen problemer med driften af disse købte enheder. Selv i den kolde vinter 2008-2009, da den næste "gaskrig" var på, og trykket i gasforsyningsrørene blev reduceret til et kritisk minimum, var kedlen godt i gang med opgaven - det var ikke varmt hjemme, og vi blev ikke truet med frysning. Ærligt var det endog underligt at læse på foraene, at der i mange huse på sådanne kedler er en konstant bundet gasventil knap - der var simpelthen ingen problemer med automatiseringen i hele driftsperioden.
Besøg af gasindustrien inspektører finder sted regelmæssigt i byen. Der har aldrig været nogen klager over driften af udstyret. Den eneste kommentar var året før sidst - for at erstatte skorstenen af skorstenen (før indsættelse i rodrøret) med en lavet af galvaniseret stål. Fejlen blev elimineret.
I år kom kølingen lidt tidligt, og i begyndelsen af oktober blev det besluttet at starte kedlen med den meget minimale effekt. Men et problem blev opdaget - tændingens tænding ville ikke lyse op, og hvis det gjorde det, var det så lille med en flamme, der næppe kunne ses. Naturligvis sikrede en sådan fakkel ikke opvarmning af termoelementet, og automatikken fungerede ikke.
En lignende situation (men i mindre skala: fakklen lysede straks, men var svag) blev observeret et år tidligere. Pilotdysen blev tydeligvis glemt, og i sidste år hjalp det mig (med min egen fare og risiko) at styre gennem et langt buet rør for at sprøjte på denne "dyse" med en dåse af karburatorrensningsvæske. Efter at væsken havde fordampet, forsøgte jeg at antænde - alt fungerede, og i vinter var der ikke flere problemer i hele varmesæsonen.
Sidste år lykkedes det os at gøre uden kampe - dysen blev renset for en sådan væske til karburatorer.
Men i år var en sådan foranstaltning ikke nok - effekten var endog det modsatte. Tænderen er helt stoppet antændelse.
Jeg ville virkelig ikke helt fjerne hele gasenheden med brændere (og jeg vidste stadig ikke, hvor meget der var til rådighed). Jeg prøvede at have skruet gasforsyningsrøret til tænderen fra blokken af magnetventilen for at blæse den ved hjælp af en bilpumpe. Det er ikke godt. Der er ikke noget at gøre - jeg var nødt til at tænke på, hvordan man fjerner hele brænderenheden for at udføre den mekaniske rengøring af pilotdysen.
Kedlen er naturligt bundet, systemet er fuldt. Adgang fra neden er minimal, da kedlen stadig er i en speciel pit. Alt dette var først meget skræmmende - hvordan demonterer du gasenheden? Jeg fandt ikke noget fornuftigt råd, men jeg fik et tip på et af fora - denne knude roterer om den centrale akse - indløbsrøret.
Da det ikke skulle være nogen væsentlig skalaoperationer, tog jeg ikke et foto på det tidspunkt. De nedenstående operationer blev udført senere, når kedlen blev demonteret igen. Men essensen forbliver den samme.
- Så hvis du forsøger at kigge på kedlen nedenunder (til den første undersøgelse af "situationen" brugte du først et spejl, der er plantet nedenfor). Sådan åbnes der noget:
Udsigt til bunden af kedlen - foto 1
Brænderblokken selv er monteret på bunddækslet. Pil Pos. 1 viser gasforsyningsrørets indgang til hovedbrænderen. Pos. 2 er indløbet af pilot- og termoelementrørene. Og alt dette knudepunkt ud over stivhedens stivhed holdes på flangerne af kedlens cylindriske hus med tre kroge. De er placeret langs kanten af bundpladen på toppe af en regelmæssig trekant. Den blå pil viser en af dem, den der er placeret lidt til venstre for pilotvinduet.
Udsigt til kedelbunden - foto 2
Den anden krog er tættere på bagsiden af kedlen til venstre (hvis du står over for pilotvinduet).
Den tredje er næsten nøjagtigt under automationsnoden, på niveauet af vertikale rør, der går ned til pallen.
Udsigt til kedelbunden - foto 3
- Efter en grundig undersøgelse af hele bunddelen fandt jeg ikke andre fastgørelses- eller fikseringselementer. Så der skal være riller, hvorigennem disse fremspring kan frigøres fra det flared hylster. Som følge heraf viste det sig, at rillen er kun en, og den er placeret i regionen af den tredje krog (i løbet af showet). For at komme videre skal pallen være lidt drejet med uret. I illustrationen er rotationsretningen angivet med en grøn pil. Forresten er også det åbne, umalet område af foringsrøret klart synligt - det er tydeligt, hvordan pallen er forskudt.
- Med fastgørelsesprincippet regnet ud. Men for at dreje panden og fjerne brænderenheden er det selvfølgelig nødvendigt at afbryde gasrøret, tændrøret og kontaktrøret på termoelementet fra automationsenheden.
- Først og fremmest kontrollerede jeg igen, om gasforsyningen fra husholdningsskablingerne var blokeret.
Det er sandt, men igen gør det ikke ondt at kontrollere, om hanen på gasforsyningen til kedlen ikke er åben
- Skru derefter forsigtigt møtrikkerne på automatiseringsenhedens beslag.
Demontering af rørforbindelser i kedelautomatiseringsenheden
1 - gasforsyningsrør til tændingsflare. Nøglen er klokken 12.
2 - rør med termoelementkontakt. Nøglen er klokken 12.
3 - gasforsyningsrør til hovedbrænderen. Nøglen er ved 27.
Paronitpakning på hovedgasrøret blev fjernet. Kontrolleret - fremragende tilstand. På flarerøret - pakningen blev forblevet på teeindretningen, men også - det er klart, at det ikke er slidt ud, og det vil stadig tjene.
- Efter demontering af denne enhed vendte pallen ganske let, og gennem sporet tæt på rørene blev holderen frigjort fra huset. Nu støtter vi bunden af pallen, vi føder det lidt for os selv - og de to andre indehavere kom ud af forlovelsen. Vi sænker hele knuden på gulvet og når forsigtigt mellem kedlens ben på ydersiden.
Bakken med brænderenheden monteret på den er blevet fjernet.
Billedet viser den fjernede palle, men endnu en gang vil jeg foretage en reservation - billedet blev taget senere under sekundær demontering af kedlen. For første gang var billedet meget renere. Desuden vil teksten være klar, hvorfor der lægges stor vægt på det.
- Jeg kontrollerede tilstanden af hovedbrænderen - den var helt ren, uden tegn på deformation. Påstande til hendes arbejde og opstod ikke.
- Så gik han til "skyldige" af hele denne virksomhed - til tændingsbrænderens dyse. Han skruede de to skruer indeholdende denne knude (wick plus termoelement) i samlet position. Skruerne modstod imidlertid oprindeligt, men efter behandling gjorde WD-40 det. Han tog af kasseafdækningen fra pilotbrænderen og kom til dysen.
Messingdysen selv var dækket på toppen med en lys hvid blomst (som f.eks. Skala), og det blev meget hurtigt uden problemer taget med fint sandpapir. Dysen selv, ja, blev oversvømmet, knapt "trukket" selv visuelt. Det er også okay - jeg tog en tynd kobberkerne fra et løs kabel og rensede hullet. For at garantere det blæste jeg også det under tryk med en pumpe fra siden af tilslutningen af røret til teen på automationsenheden. Alle opgaver er færdige!
- Samtidig, mens der er fri adgang, nazhdachkoy- meget omhyggeligt "nulevku" renset og bøje termoelement rør: der var en meget let lag af oxid - er akkumuleret for perioden sommeren nedetid.
- Gjorde en pæn samling af alle knuder i omvendt rækkefølge. Jeg lidt lidt med den omvendte installation af pallen - men så fik jeg det.
Du skal først løbe hele vejen uden forhøjning, så brænderen går ind i huset, og tændingen og termoelementet klæber ikke fast på kappen på kappen. Så stående fra rørets side, bevæg let hele knuden mod dig, giv en lille nedadgående hældning, så pallens modsatte kant stiger lidt (bogstaveligt talt et par grader!). Derefter skal du fyre pallet fremad, samtidig med at du sætter to fjernkroge på hinanden, så de går til kappen på klappen. Træk krogen mod dig ind i udskæringssporet, og drej hele skuffen mod uret, når den kommer ind i den. Størrelsen af dette twist vil visuelt indikere rørets position - gasrøret vil være direkte under dets grenrør i automatiseringsenheden, som det var tilfældet under demontering.
- Sæt alle rørene på plads, og kontrollér tilstedeværelsen og korrekt pakning af pakningerne. Nøglebeskyttelsesmøtrikker på gasforsyningsrøret og på tændrøret. Før du monterer rørets termoelement meget omhyggeligt, skal du næsten ikke røre ved at rense "nul" kontaktpuden. I overensstemmelse med anbefalingerne blev denne møtrik strammet ikke med en nøgle, men for hånd, kun med fingers anstrengelse.
- Jeg kontrollerede tætningen af forbindelserne - jeg tog en svamp med vaskemiddel fra køkkenet, åbnede gasforsyningen, "vaskede" forbindelserne af gasrørene - alt er fint, der er ingen tegn på lækage.
- Jeg forsøgte at køre kedlen. Fitylek ramte brand helt - selv flamme, "vasker" bøjningen af termoelementet. Bogstaveligt talt om 15-20 sekunder - fungerede gasventilen. Han ventede et par minutter, og åbnede derefter gasforsyningen til hovedbrænderen - den blev ildet nøjagtigt uden bomuld. Jeg eksperimenterede - flere gange lukkede jeg og åbner foderet til hovedbrænderen: alt er godt - wicken brænder jævnt, går ikke ud, brænderen tændes lige så regelmæssigt.
Alt, han satte sig om det nødvendige niveau af opvarmning, lukkede klappen på tændingsvinduet og efterlod fuld af stolthed over det vellykkede arbejde.
Så vidste jeg ikke, at mine "eventyr" lige er begyndt!
Uventet problem
I flere dage forårsagede kedlen ikke nogen klager - det blev ikke falmet, men varmesystemet fungerede godt. Men det tog omkring en uge, og det syntes mig, at en lugt, der var usædvanlig for det, viste sig i kedelrummet - det var ikke lugten af gas i sin rene form, men snarere "aromaen" af brændt gas. Derudover begyndte indtrykket at tage form, at der var mangel på varme ifølge husets følelser.
Et par gange gik kedlen om natten - uden tilsyneladende grund. Nå så - mere. Ca. en uge senere, da jeg kom ind i kedelrummet, så jeg et forfærdeligt billede - en brænderflamme forsøger at "komme ud" gennem tændingsvinduet lukket af skjoldet. En tilstrækkelig stor del af metalhuset over vinduet blev næsten rødt varmt, malingen på det blev helt brændt til det "rene" metal.
I tretten års drift skete der intet som dette - konsekvenserne af bogstaveligt flere dage af "unormalt" arbejde
Naturligvis blev kedlen straks slukket. Efter afkøling forsøgte jeg som forsøg at udføre tændingen. Wick fungerer fint, automatikken fungerer også godt. Men når hovedbrænderen er antændt, har for det første flammen udtalt oransje af flammerne. Og for det andet - flammens "krone" er ikke rettet helt opad, men søger også i mellemrummet mellem varmeveksleren og kedlens ydre kappe.
Det er klart - dette er et tydeligt tegn på, at strømmen af varme gasser inde i kedlen møder en slags modstand, i et ord er kanalerne dækket af sod. Sod overalt, selv i periferien af vinduet tænding - aldrig før var, at jeg en eller anden måde få deres hænder beskidte med tændingen, og nu på fingrene forekommer sorte pletter, ved den måde, er det meget vanskeligt at selv vaskes med varmt vand og sæbe.
Men spørgsmålet forbliver uklart - hvorfor? For kun nogle år har jeg aldrig været nødt til at møde et sådant problem.
Klatrede igen på fora - kig efter årsagen. Og på en af dem kom jeg over praktiske råd - et sådant billede er ejendommeligt for ufuldstændig gasforbrænding uden at give yderligere luft. Han begyndte at beskæftige sig nærmere med kedlens design og afslørede noget, som han simpelthen ikke var opmærksom på før. Dette er en spjæld-spjæld ved indgangen til gasrøret til kedlen, nedenunder, direkte ved gryden. Der på røret er der to diametralt modstående åbninger, som er dækket af denne ventil.
Her er det - klappen (gul pil) og hullerne til lufttilførsel dækket af den (rød pil)
Jeg løb for at kontrollere: dette er tilfældet - dæmperen dækker næsten begge åbninger. Den svage viden om "materiel" førte til, at jeg absolut ikke var opmærksom på denne nuance. Og i færd med at demontere brænderenheden, ser det ud til, at han ved et uheld flyttede denne spjæld til en position, hvor luftadgangen blev blokeret.
Jeg forsøgte at åbne disse vinduer og udføre tændingen af kedlen - ja, flammen skiftede straks farve og blev mere jævn. Men "kronen" stræber naturligvis stadig ind i rummet mellem kappen og varmeveksleren, det vil sige, at den fundne årsag ikke fjerner mig fra at rense kedlen.
Kedelrengøring
Det er klart, at jeg skal demontere for rengøring - bare demonter brænderenheden, og i øvrigt fjerner kedelens topdæksel.
- Jeg måtte lidt lidt med fjernelsen af paraplyen og rullede i metaldelen af skorstenen. Faktum er, at skorstenen selv i kedelrummet er en mursten af en grundlæggende type, der er installeret på fundamentet, og to rør er indlejret i det - fra kedlen og ovenover fra gaskolonnen.
Kedel, søjle og binde deres skorstene til et fælles hoved mursten
Skorsten - udsigt fra gaden. Ved siden af er kedelrumsventilationsrøret.
Jeg byggede kedelrøret selv, jeg gjorde det på en gang med høj kvalitet, og det "sitter" meget tæt. Jeg var nødt til at gøre en indsats for at opnå en lille tilbageslag. Men i sidste ende viste det sig - det var muligt at hæve det nok for at have nok plads til at fjerne paraplyen fra røret. Billedet åbnede ganske farverigt.
Efter nogle smerter med kraftpåvirkning fjernes paraplyen, der forbinder kedlen til skorstenen
Allerede under paraplyen er der synlige sodaflejringer. Og hvis man ser på bunden af paraplyen, så på en halvkugleformet kondensatseparator - et blødt, løst lag af sod med en tykkelse på 10 millimeter.
Udsigt over paraplyen fra bunden - alt overgroet med sod
Soot har endnu ikke tækket - blødt og løst, nemt fjernet. Men tykkelsen af laget er imponerende!
- For at fjerne topdækslet på kedlen er det først nødvendigt at frakoble og fjerne trykføleren. Det holdes på låget med plader, der er boltet med to selvdrejende skruer (i illustrationen ovenfor vises de med blå pile). Men hvor meget jeg ikke drejede disse skruer - de drejede på plads og flyttede ikke op en millimeter. Til sidst spyttede han på denne sag - han besluttede at fjerne dækslet sammen med sensoren. For at gøre dette skal du først skrue møtrikken, der forbinder røret med teen på automatiseringsenheden med nøglen 14.
Jeg skruer forbindelsen fra sensorrøret fra automatiksteget
Umiddelbart kontrollerede jeg den paronitiske pakning - "levende", forblev på plads og besluttede derfor ikke at forstyrre hende.
Udkast til sensorrør afbrudt
- Endvidere ser det ud til, alt er enkelt - låget er fastgjort på kedelhuset med tre selvdrejende skruer.
En af skruerne holder låget, placeret på "forreste" del af kedlen
Den selvlukkende skrue, som er placeret på forsiden af kedlen, kom ganske let ud.
Men de to andre - havde "voldelig modstand." De ønskede simpelthen ikke at flytte fra deres pladser. Hverken de magtfulde skruetrækkere eller WD-40-behandlingen eller tappingen hjalp - de står stille.
Alle de trufne foranstaltninger var mislykkede - de to resterende skruer (vist med pile) kunne ikke flyttes fra stedet
Til sidst begyndte slidserne til skruetrækkeren at "slikke", men med samme nulresultat. Der var kun en vej ud - skar skruenes skruer med en mølle, da de ikke blev lavet til sved.
Jeg var nødt til at ty til radikale foranstaltninger - skær hovedet af selvdrejende skruer med en "kværn"
Bare rolig - klipp meget omhyggeligt. I fremtiden vil jeg sige, at jeg senere erstattede disse fastgørelser med tagdæk selvdrejende skruer med et sekskanthoved - i tilfælde af fremtidig rengøring af kedlen. Holder endnu bedre, og skrues af - det bliver ikke noget problem.
- Låget sad tætsomt og måtte endda trykke et par af det fra bunden - hvilede en træblok på bundkanten. Herefter tog hun sig afsted.
En lille indsats og hætten er slukket.
På bagsiden af låget er vel synlige spor, der forbliver på grund af ukorrekt passage af forbrændingsprodukterne. De fandt deres vej imellem varmeveksleren og kedelhuset og konvergerede derefter til skorstenens centrale hul.
Dette hul var "valgt" til friflydende gasser (rød pil)
Det er naturligvis ikke nødvendigt at tale om en form for kedeloperation i en sådan situation - det ville hellere varme kedelrummet end give varme til systemet. Det er bedre at tavle om sikkerheden ved en sådan funktion.
- Kedelens vandvarmeveksler er dækket ovenfra med dækslet. Den er fast og tæt presset til den ved hjælp af særlige fastgørelser - metal wedges (i illustrationen ovenfor vises de med gule pile). Disse klip er fjernet - meget let.
Klemmer kan fjernes ved hjælp af tang
Jeg troede de var forår - intet sådan. Disse kiler er lavet af almindeligt mildt stål, og deres antenner er buet på samme princip som almindelige stifter. De er let reduceret til midten, og så fjernes kilen fra slidsen.
Udgået kile
- På samme måde fjernede du alle propperne, og fjernede derefter dækslet. Og han var forfærdet...
Alt er bogstaveligt talt tilstoppet med sod under emhætten
Dette lille mellemrum mellem varmeveksleren og låget, hvor gasen strømmer fra de tre kanaler, skal kombineres til et centralt for udgang til skorstenen, er tæt tilstoppet med sod.
- Nu er det nødvendigt at fjerne gasstrømsturbulatorerne fra varmevekslerkanalerne. Uden modstand gav de sig op, da de plukkede dem op med tænger.
Rammen er dårligt fokuseret, men alt er tydeligt synligt tidligt, hvilket forfærdeligt lag af sod på kronblade af turbulatorer
Billedet var endnu værre end jeg kunne have forestillet mig - laget af sod carbon på bladene af turbulatorer er imponerende i dens tykkelse!
Alle tre turbulatorer blev fjernet og ventede på rengøringen
Samtidig ser jeg straks i hvilken tilstand disse vertikale cylindriske kanaler. Billedet er passende...
Sådan ser varmevekslerkanalen ud efter at fjerne turbulatoren
Selvom vi "trækker ud af parenteserne" problemerne med stød, er der naturligvis ingen tale om kedelens effektivitet, når varmeveksleren er så overvækst udenfor.
- Desuden fjernede jeg kedelbakken med brænderenheden - hvordan denne operation er udført, har jeg allerede sagt ovenfor.
Den fjernede blok af brændere på kedelbakken
- Alt, du kan gå direkte til at rense alle knudepunkter. Til denne operation blev der købt en almindelig plastflaskebørste i hardwareforretningen - den vil gå til vertikale kanaler. Jeg bundet det med tape til en træskinne for at passere kanalerne langs hele deres højde.
Jeg ved, at den "klassiske" til hjemme kreativitet er blå elektrisk tape, men jeg havde kun hvid ??
Og til rengøring af andre dele og overflader købte jeg en flad børste med en blød messing børstehår.
Øvelsen har vist, at valget var vellykket - sådan en kind rydder helt og slipper væk sod, men uden risiko for at beskadige nogle dele.
- Jeg begynder at rydde fra varmevekslerens øverste plan - jeg renser og suger ned hele sot. Det viste sig som vist i illustrationen ovenfor.
- Jeg vender mig til kanalrensning. Sot fra væggene flytter ganske let væk - jeg har ikke haft tid til at "pløje". Det er karakteristisk, at det er meget fedtet.
Jeg rengør varmevekslerens kanaler - sod bevæges ganske let uden nogen særlig indsats
En bunke sod under kedlen vokser foran øjnene.
- Efter rengøring af kedlen selv skal du dreje til de fjernede dele og komponenter. For ikke at plante overskydende snavs i kedelrummet tager jeg al denne handling ind i gården.
Renset varmeveksler topdæksel
Bagved det - selve kedlenes topdæksel.
Fjernet sot lag fra hætten
Så begyndte at passe på at udføre rengørings turbulatorer
Det sidste trin er at fjerne sotangreb ovenfra og fra brænderblokken
Brænderen selv er ren denne gang, bortset fra sot der angreb ovenfra - det blev let børstet væk. Samtidig renser jeg straks "null" termoelementrøret - det gør det ikke ondt.
Her er et kalde sod dannet på rengøringsstedet
- Efter færdiggørelsen af rengøringen skal der foretages ommontering af kedlen. Først sætter jeg brænderenheden på plads - dette er allerede beskrevet ovenfor. Straks tilsluttet alle rørene, kontrollerede pakningerne og spændt møtrikkerne.
Og her fokuserede han straks hans opmærksomhed på luftkanalventilens position. Ved rengøring fjernede jeg denne klemme fra røret (jeg ved ikke rigtigt hvorfor), men da det blev installeret igen viste det sig, at det var lavet af blødt stål og ikke havde nogen springende kvaliteter. Efter installationen begyndte han at hænge ud og bare glide ned. Jeg var nødt til at lave en lille forbedring - bor huller i "ørerne", og efter at have lagt på klappen, trække den lidt af med en lang M5 skrue. Det viste sig fint - nu er klemmen sikkert fastholdt i en forudbestemt position, men det er ikke svært at flytte det.
Kraveporten forbedret ved montering af skruen.
Illustrationen viser, at luftindløbene er halvt åbne.
- Det næste skridt - indføre turbulatorer.
Varmevekslerkanalen er ren. Nederste synlige kant af den runde gasbrænder.
Montering af turbulatorer er meget simpel, og det er simpelthen umuligt at lave en fejl her - de er indsat i kanalerne og opbevares i dem på grund af den centrale metalpladeudvidelse placeret ovenover. Jeg indsætter dem, så denne plade er orienteret langs den cylindriske varmevekslers radius, det vil sige, at knivene vil være placeret omtrent tangentielt til omkredsen.
Indsæt den første turbulator i varmevekslerkanalen
Alle tre turbulatorer installeret på deres pladser
- Det næste skridt - sæt varmevekslerens dæksel på plads. Øjnene til klemmerne kom ind i låget på dækslet.
Varmevekslerens dæksel er installeret...
Jeg lægger metalstifter i slidserne og lukker dem let op fra bagsiden - så låget er så tæt som muligt på varmeveksleren. Herefter spred jeg antennerne med tænger - alt, dækslet er sikkert fastgjort.
... og fastgjort af propper
- Dernæst sætter jeg på toppen af kedlen. At orientere med sin korrekte position hjælper huller fra den eneste normale skrue, der kom ud. I mit tilfælde blev tryksensoren ikke fjernet - den er allerede på plads, og det forbliver kun at forbinde dets rør til teen og stram møtrikken.
Kedelens topdæksel er installeret, trykfølerøret er tilsluttet
- Jeg gennemfører installationen ved at installere hætten. Jeg glider det under røret, sæt det på sin stikkontakt (det kommer meget tæt på), og sæt det forsigtigt på plads. Tre fremspring på hætten skal falde ind i de tilsvarende åbninger af kedeldækslet, og samtidig skal det udskårne halvcirkelformede vindue være placeret over termosensorens passerende rør.
Tilslutning til røret og montering af hætten på plads er kedlen monteret.
- Naturligvis blev alle forbindelser efterfølgende kontrolleret for lækager.
- Jeg vender mig til det længe ventede øjeblik - at starte kedlen. Fitylek kom straks i brand, og efter kun 15 sekunder fungerede magnetventilen. Så langt så godt.
Jeg åbner gasforsyningen - brænderen tændes let, ilden brænder med en flad krone, med samme højde af flammerne, og de ser ikke til siderne, men styres opad, som det kræves for at bevise!
Automatisering fungerede perfekt, kedlen virker!
- Jeg forsøgte at "spille" med luftdæmperen. Som følge heraf måtte jeg åbne det lidt mere - jeg opnåede en stabil blå flamme, med næsten ingen blanding af røde eller orange farvetoner. Eksperimentel overlapning og gasforsyning (simulering af afbrydelser og opstart af kedlen) var vellykket - pilotflammen er stabil og brænderen lyser straks og næsten lydløst.
Alt fungerer! Flammen er tydeligt blåfarve, og kronen er rettet strengt opad mod varmeveksleren!
Der er gået to uger siden da - der var ingen klager over kedlens drift! Vinteren er foran, og jeg håber, at varmesystemet ikke giver os ubehagelige overraskelser.
Og for mig selv bestemte jeg mig for følgende:
- Omhyggelig opmærksomhed på detaljerne i ethvert design - alt har sit formål, og dårligt udtænkte handlinger kan føre til unormale situationer.
- Rengøringsprocessen er mestret, det er ikke så kompliceret, så jeg vil udføre det regelmæssigt - før starten af hver varmesæson, i det mindste for forebyggelse.
Forfatteren er klar over, at et sådant arbejde rent faktisk skal udføres af relevante specialister. Derfor bør denne artikel ikke betragtes som en vejledning til handling, men kun som en fortælling om, hvad der skete - om, hvordan en meget lille fejl, uopmærksomhed, førte til alvorlige problemer og krævede deres akutte eliminering. Jeg håber, at de modtagne oplysninger synes at være nyttige for nogen.