Kategori

Ugentlige Nyheder

1 Radiatorer
Bondehus opvarmning
2 Kedler
Sådan vælges en gulvvarme radiator
3 Brændstof
Opvarmning af et to-etagers hus med tvungen cirkulation - forskellige ledningsfunktioner
4 Kedler
Spole til ovnopvarmning
Vigtigste / Kedler

Radiator nøgle


Radiator nøgle

Hvis du skal reparere radiatoren, skal du tilføje eller fjerne ekstra sektioner fra den, så skal du bruge en nippeløgle til radiatoren. En særlig radiator nøgle (figur 1) kan fremstilles uafhængigt af bygningsarmaturer eller en metalstang (stålkvalitet underkastet hærdning) af den passende diameter afhængigt af varmeren.

Du kan lave en nøgle til radiatoren med dine egne hænder ved hjælp af metoden til termisk opvarmning, mekanisk forarbejdning (finjustering til den ønskede størrelse) og temperering af det varmebehandlede afsnit.

Jeg vil beskrive den måde, jeg personligt gentagne gange brugte til fremstilling af de nødvendige værktøjer til VVS-arbejde, herunder nøgler til radiatorer. De tjente senere trofast og gentagne gange mig og de mennesker, for hvem de blev skabt.

Du kan "finde" et passende stykke armering på enhver byggeplads eller købe et stykke i rullet metal. Da radiatorer med to trådstørrelser (5/4 "og 1") hovedsagelig anvendes, vil valg af diameter på emnet afhænge af det. For 5/4 "- 16 eller 18 mm (ved stangens krop) og 12 - 14 mm for 1". Længden af ​​den færdige nøgle skal være mindst halvdelen af ​​længden af ​​den største reparerede radiator plus 300 mm (demontering - montage på begge sider) og maksimum - hele længden af ​​radiatoren plus 100-150 mm (demontering - montering på den ene side).

For at lave en hjemmelavet nippeløgle til radiatoren, er det bedst at anvende autogen, hvis flammetemperatur er en størrelsesorden højere end propanens. Men propan er også egnet, hvis den er tilgængelig. På slangerne installerer cutter, for mere strømflamme. Dette arbejde udføres normalt af to personer: den ene har en konstant oplyst fræser, den anden er direkte involveret i fremstilling af nøglen. Nogle gange var jeg nødt til at gøre det alene, for det sætter jeg den oplyste fræser på en metal spand fyldt med vand.

For at lave en nøgle til en radiator skal du smide det på noget. En slædehammer eller en anden massiv jernobjekt kan komme op. I ekstreme tilfælde er metalluken af ​​den eksisterende kloak eller vandforsyning.

Radiator nøgle

Varm kanten (enden) af forstærkningen med en længde på 40-50 mm til en næsten hvid farve (ikke til smeltepunktet af metallet) og flad det på en improviseret ambolt. Gentag det regelmæssigt mere end én gang, mens du giver en bestemt form og størrelse. Det er bekvemt at have med det en brystvorte af den ønskede diameter, hvorefter du straks kan måle emnet, der behandles. Når alle dimensioner i processen med forarbejdning er opnået, fortsæt til slukning af arbejdsområdet. Igen opvarmer den forarbejdede ende til en længde på ca. 150 mm og sænker det pludseligt i en metalskovl fyldt med vand. Vi fortsætter med at hærde, der fører i cirkulære bevægelser, indtil fuldstændig afkøling.

Hvis arbejdsvinklen til nøglen til radiatoren viste sig at være lidt større end nødvendigt, kan du finjustere med et "slibeskive" eller et spiralhjul. På samme tid tillader ikke overophedning, afkøles med vand.

For at kunne fortsætte med at arbejde komfortabelt, skal nippeløglen til radiatoren forsynes med et krydsstykke på den anden side. For at gøre dette har du brug for to stykker armering med en længde på 150-200 mm, som er svejset af elektrisk svejsning med overlapning til hinanden og til slutningen af ​​nøglen.

En anden måde er at bøje kanten af ​​emnet med en ring med en indvendig diameter på ca. 40-60 mm ved hjælp af en fakkel og sørg for at svejse en buet kant med elektrisk svejsning (se foto - figur 1). Brugen af ​​en sådan nøgle, sammenlignet med en krydsformet, er nogle gange mere praktisk, når man monterer og demonterer arbejdet, uden at afmontere radiatoren "på plads". Hvor afstanden fra væggen er afgørende for at indsætte nøglen til radiatoren. Derfor skal man endda lave arbejde med en nøgle med en blind ende, ved at bruge den til at dreje gasnøglen nummer 2.

Nøgle til aluminium radiatorer

En nippeløgle til aluminiumradiatorer (Fig. 2) har dimensioner af arbejdsflade A - 30 - 35 mm, B - 23 mm, B - 6 mm. Det er ønskeligt at modstå den nøjagtige størrelse B, fordi brystvorten har en indre diameter på 25 mm.

Nøgle til støbejerns radiatorer

Nøglen til støbejerns radiatorer (fig. 2) med en 5/4 "diameter nippel har dimensionerne A - 30 - 35 mm, B - 28 mm, B - 8 mm. Fra tid til anden kom jeg ind i en situation, hvor en radiator nøgle var påkrævet, men det var ikke Handy. Reddet af fladt halvt-tommers stålrør "på det varme." Men det er kun nogle gange velegnet til nye varmeapparater.

Moderne støbejerns radiatorer (aluminiumlignende i design) fås med brystvorter med en diameter på 1. "Nøglen til aluminium radiatorer passer til dem, kun størrelse B er 22 mm. Husk at nøglen altid kan laves" på plads ".

Jeg håber, at mit råd om, hvordan man laver en nøgle til radiatoren, hjælper dig med fremstilling og anvendelse i huset.

Radiator nøgler: typer og funktioner i fremstillingen

På trods af den tilsyneladende kompleksitet udgør reparation og modifikation af en radiator med rigtig fingerfærdighed og et egnet værktøj ikke noget problem for en erfaren "hjemme" mester, især hvis der er installeret et tilstrækkeligt moderne varmesystem i lejligheden. Det vigtigste værktøj i sådanne værker er radiator nøgler. I denne gennemgang betragtes typerne af sådanne nøgler såvel som egenskaberne ved fremstillingen af ​​deres selvfremstillede varianter.

Typer af arbejde med radiatorer

I øjeblikket har mange lejligheder moderne bimetalliske eller aluminium radiatorer. Sådanne enheder kan være monolitiske og sektionelle. Forskellen er, at i sektionsmodeller er det muligt at installere og demontere individuelle standardafsnit.

Sådanne indretninger er specielt designet til at håndteres så let som muligt. Derfor kan tilføjelse / fjernelse af enkelte sektioner udføres ikke kun med det formål at reparere og udskifte beskadigede elementer, men også til at justere rummets termiske balance. Tilføjelse af sektioner vil øge den gennemsnitlige temperatur i rummet, og deres fjernelse vil reducere.

Næsten alle modeller af gamle støbejerns radiatorer, installeret i sovjetiske tider, giver teoretisk mulighed for fri fjernelse eller tilføjelse af individuelle moduler. I praksis er der i de lange år med drift af sådanne produkter fastgørelsesdele under indflydelse af flere opvarmnings- / afkølingscyklusser og som følge af reaktioner med kølevæske "stok" til radiatoren og til hinanden, derfor er det rimeligt at fjerne dele af støbejerns radiatorer kun med henblik på deres udskiftning eller fuldstændig demontering.

Værktøjsfunktioner

På trods af de forskellige modeller af varmeanlæg er de alle arrangeret efter et lignende princip. Separate sektioner af radiatorer er fastgjort til hinanden med specielle nippelmøtrikker med modtråd. I dette tilfælde er fikseren placeret dybt inde i sektionen, og afskruing af møtrikkerne kræver betydelig fysisk indsats. Derfor er der anvendt et specielt værktøj til montering og demontering af opvarmede radiatorer, hvilket i almindelighed er et forholdsvis langt og holdbart stykke metal af cylindrisk sektion med et "blad" af de korrekte dimensioner ved arbejdsenden.

klassifikation

Ifølge fremstillingsmetoden kan nøglerne til opvarmning radiatorer opdeles i selvfremstillede og fremstillede på en industriel måde. Industrielle værktøjer har ofte hak på dem, der svarer til standardlængden af ​​sektionen og muliggør let installationsarbejde.

I skel skelner mellem lige og T-formede nøgler. Til den ikke-arbejdende ende af det T-formede værktøj er der fastgjort et stykke metalstang, som bruges som et håndtag, når nøglen drejes. Direkte taster på den ikke-arbejdende ende har en "loop", der bruges til at indsætte en metalstang, så du kan oprette en håndtag.

Ifølge typen af ​​radiatorer, som nøglen kan bruges til, er de opdelt i:

  • bruges til moderne radiatorer;
  • Anvendes kun til gamle støbejernsmodeller;
  • kombineret (til montering af brystvorter af alle eksisterende størrelser).

Forskelle i størrelsen af ​​arbejdsdelen

Hovedforskellen mellem nøglerne til forskellige typer radiatorer er størrelsen på arbejdsdelen. Spatelen af ​​nøgler til moderne opvarmningsanordninger er designet til brystvorter med en indre diameter på 25 mm og en trådstørrelse på 1 tommer, derfor skal længden være mindst 30 mm, bredde - 23 mm og tykkelse - 6 mm.

Padle til nøglen til støbejernsbatterier er designet til 5/4 tommers gevindbenk, så den skal være 30 mm lang, 25 mm bred og 8 mm tykk. Kombinationstaster er normalt sat i en "ratchet". De har en trinvis arbejdsdel med flere standardstørrelser, for eksempel 3/8, 1/2, 3/4, 1 og 5/4 tommer, arrangeret i form af et juletræ. Sådanne nøgler er kun fremstillet på en industriel måde og koster fra 1000 rubler (enkelte modeller) eller fra 4000 rubler (til salg komplet med en "ratchet").

Hvordan laver man sig selv?

For at lave en radiator nøgle med egne hænder, skal du først finde et passende segment af metalbeslag. Størrelsen af ​​segmentet skal vælges således, at længden af ​​den færdige nøgle er mindst halvdelen af ​​radiatoren, som skal arbejde med, plus 30 cm (til demontering af 7-sektions aluminium / bimetalliske radiatorer, er en nøgle med en længde på 69 cm tilstrækkelig).

Til fremstilling af værktøj nødvendige autogen, hammer og ambolt. Den beregnede arbejdsende af emnet skal opvarmes til hvid varme. Herefter hæves en scapula på ambolten med en hammer. Operationen skal gentages flere gange for at danne arbejdsdelen af ​​den ønskede størrelse. Lapping kan gøres ved hjælp af slibemaskiner eller slibemaskiner.

Nøglen til at bygge støbejerns radiatorer

# 2 Asvar

Indlægget er blevet redigeretAsvar: 12. august 2015 - 21:27

# 3 jon40rus

  • medlemmer
  • 736 meddelelser
    • By: Maloyaroslavets
    • Navn: Evgeny Stolyarov

    # 4 sanek66

  • medlemmer
  • 4991 stillinger
    • By: Donetsk region
    • Navn: Alexander

    # 5 RX9CEO

  • medlemmer
  • 1700 meddelelser
    • By: nær Ekaterinburg
    • Navn: Nikolay Vorobev

    # 6 jon40rus

  • medlemmer
  • 736 meddelelser
    • By: Maloyaroslavets
    • Navn: Evgeny Stolyarov

    # 7 Qzmich

    jon40rus (12. august 2015 - 21:30) skrev:

    # 8 jon40rus

  • medlemmer
  • 736 meddelelser
    • By: Maloyaroslavets
    • Navn: Evgeny Stolyarov

    # 9 Ustyuzhanin Vitaly

    # 10 MikhailLefter

    # 11 starik_sedoi

    Qzmich (12. august 2015 - 21:42) skrev:

    # 12 jon40rus

  • medlemmer
  • 736 meddelelser
    • By: Maloyaroslavets
    • Navn: Evgeny Stolyarov

    # 13 Qzmich

    MikhailLefter (12. august 2015 - 21:46) skrev:

    # 14 slappe af

    # 15 igor vs 59

  • medlemmer
  • 5815 meddelelser
    • By: Odessa regionen
    • Navn: Ivanovich

    # 16 Tamtek

  • medlemmer
  • 1815 meddelelser
    • By: Zelenogorsk, Leningrad-regionen
    • Navn: Sergey

    Ustyuzhanin Vitaly (12. august 2015 - 21:44) skrev:

    Nøgle til demontering af et støbejernsbatteri

    BIO skrev:
    Leder en sund livsstil. Det virker velbevist i el. Bøger læser. Det forekommer en passende person.

    tacha79 skrev:
    Hvis du var kommet til Kiev, ville jeg have taget nøglen til 55, og du skal kontakte nærmeste kedelhus eller tankstation til lastbiler, der skulle være.

    Tak for forslaget og råd, så gør det.

    Bachelor skrev:
    Hvem ville argumentere

    Bachelor skrev:
    Faktisk er der en møtrik på 56

    Jeg vil ikke bestride, langt fra VVS, bare spurgt for 55, men der er en.

    Vær venlig at rådgive nøglen til at skrue møtrikker og stik på de gamle (sovjetiske) støbejerns centralvarme radiatorer.
    PS.
    Jeg hørte om en bestemt hammer hammer. Nøglen på hvilken banker en slædehammer og skruer møtrikkerne - det er sandt

    BIO, en stang et sted på 24 i den ene ende som en skruetrækker på den anden ring, og den anden du indsætter og vrider ind i denne ring

    BIO skrev:
    Jeg hørte om en bestemt hammer hammer. Nøglen på hvilken banker en slædehammer og skruer møtrikkerne - det er sandt

    Bachelor skrev:
    Faktisk er der en møtrik på 56

    I dag måles jeg på arbejde - 55mm.

    Skiftenøgle 56, møtrik 55,5
    Ved 55 vil sandsynligvis ikke passe

    ny skrev:
    BIO, en stang et sted på 24 i den ene ende som en skruetrækker på den anden ring, og den anden du indsætter og vrider ind i denne ring

    Nej, du forstod mig ikke. Jeg har brug for en nøgle til at dreje møtrikkerne på 55, nogle gange holder de sig så, at når du tænder batteriet, har du mindst to personer til at skrue af. Man står på batteriet som en modvægt, og den anden sætter røret på nøglen og trykker hele vægten.

    Sådan demonteres et støbejerns batteri

    Hvordan demonteres støbejernsbatteriet?

    • Demontering af støbejerns radiatorer
    • Radiator demontering
    • Demontering af gamle batterier

    Radiatorer er vigtige i varmesystemet. I øjeblikket anvendes flere typer opvarmningsanordninger: støbejern, stål og aluminium. Pig-jern radiatorer af opvarmning er mest populære, de har en lang levetid (over 50 år), de er meget modstandsdygtige over for korrosion. Men fra tid til anden kræver de forebyggende vedligeholdelse, vask og maling.

    Støbejerns batteri konstruktion.

    For at udføre sådan arbejdskvalitet skal de demonteres og demonteres.

    Demontering af støbejerns radiatorer

    For at udføre demontering af sådanne varmeanlæg med egne hænder, har du brug for følgende værktøj:

    Størrelsen på et støbejernsbatteri.

    1. Rørnøgle nummer 3, for at løsne låsemøtrikken og futorki.
    2. Truborez til trimning af rør eller bulgarsk.
    3. Nedstryger.
    4. Mejsel.
    5. Hammer og slædehammer.
    6. Rust fjernelse børste.

    Afmontering af sådanne varmeanlæg udføres normalt om sommeren, når varmesystemet er slukket. Før demontering er det nødvendigt at dræne vandet fra varmeledningerne.

    Med en rørnøgle drejes låsemøtrikkerne på vandforsyningsrørene væk, futorki vender væk og radiatoren fjernes fra beslagene.

    Hvis det er umuligt at skrue fast låsemøtrikkerne, afbrydes kølemiddelforsyningsrørene og enheden demonteres.

    Tilbage til indholdsfortegnelsen

    Radiator demontering

    Før du begynder at adskille, skal du forberede et værktøj til jobbet:

    1. Nøglen er at adskille batterierne (størrelse 5/4 tommer for gammeldags radiatorer og 1 tommer for moderne).
    2. Justerbar skiftenøgle (№2 eller №3).
    3. Et stykke kridt.
    4. Et stykke tomme rørlængde fra 500 til 1000 mm.

    Forbered et sted på forhånd for at demontere en radiator, en flad platform eller et træskærm.

    For at demontere den fjernede radiator placeres den horisontalt på skærmen. Derefter bestemmer vi trådenes retning på de døve trafikpropper og drejer dem væk.

    Skema for demontering af støbejerns radiatorer.

    Skema for demontering af støbejerns radiatorer. Før du begynder at afkøle radiatoren, skal du notere længden af ​​nøglen til den omvendte brystvorte. For at gøre dette skal du sætte det oven på radiatoren og kombinere arbejdstipsen med det sted, hvor vi planlægger at skrue bøsningen, og i slutningen af ​​batteriet laver vi et cirkulært mærke på forsiden af ​​nøglen med et kridt. Indsæt det derefter i batteriet til niveauet af mærket.

    Før du begynder at dreje nøglen, skal du bestemme omdrejningsretningen. Tråd på batteriet kan være højre eller venstre. Når brystvorten drejes i en retning, trækkes sektionerne sammen, og når de drejes i modsat retning, afviger de.

    For at bestemme denne retning fra den side, hvor nøglen er indsat, skruer vi i fri futorka og bruger den til at bestemme trådens retning.

    Hvis du har fastslået, at tråden er rigtig (korken er skruet i retning med uret), betyder det, at nøglen skal drejes mod uret for at kunne slappe af batteriet. Og hvis tråden er tilbage, så i modsat retning.

    Nu kan du slappe af radiatoren, hvilket kræver at skrue afsnittet. I første omgang er det nødvendigt at lave omkring en halv drejning af "rip" tråden fra en nippels sted og derefter den anden parallelt med den første.

    Så begynder vi at spinde støbejernsbatteriet, idet vi observerer bredden mellem sektionerne på ca. 5 mm. Nøglen skiftes skiftevis fra en brystvorte til en anden.

    Det anbefales ikke at plante sektioner, der er bredere end den angivne størrelse, da dette kan medføre skævhed og fastklemning af tråden. Når du afvikler batteriet som en forstærker, kan du bruge et stykke tomme rør.

    Tilsvarende versed i sektioner og andre typer af moderne radiatorer. Hætter og beslag på dem har betegnelser, der angiver trådens retning (D-højre, S-venstre).

    Tilbage til indholdsfortegnelsen

    Demontering af gamle batterier

    Nøglen er nødvendig for at samle og demontere støbejernsbatteriet.

    For at demontere gamle støbejernsbatterier, som udskæringen stikker ind i dem, skal de opvarmes med et autogen eller en blowtorch på brystvorten. Opvarmning sker i en cirkulær bevægelse på nippelens placering, og opvarmer konsekvent de parallelle led i batteriet.

    Efter opvarmning af leddene, mens de er varme, er radiator nøglen indsat indenfor og ca. halv drejning lavet, så bliver nøglen hurtigt overført til en anden brystvorte.

    På samme måde stikker stikkontakter og futorki ud af støbejernsbatterierne.

    Nogle gange er det umuligt at udvise brystvorten, på grund af at dets fremspring nøglefærdige spiste fuldstændig korrosion. I dette tilfælde skæres afsnittene ved leddene sammen med et savsås eller en mølle. Skær derefter brystvorterne fra sektionerne ved at vende om ved opvarmning. Derefter børstes metalet med en børste.

    Hvis den gamle radiator ikke kan løsnes ved hjælp af ovennævnte metoder, forbliver en ting - med en slædeshammere kan du bryde en del af sektionerne. For at gøre dette placeres batteriet vandret på gulvet, og en slædeshammerslag er ramt på den midterste del af sektionerne, indtil et gennemgående stykke af sektionen slukkes. Så bliver batteriet vendt til den anden side, og den anden halvdel af sektionen er brudt.

    Derefter installeres støbejerns radiatoren i lodret stilling og rammer de resterende dele af sektionerne, så spindes de. Ved udførelsen af ​​denne betjening mister varmelegemet imidlertid tætning ved andre led. Og du kan miste halvdelen af ​​batteriet.

    Demontering og demontering af støbejerns radiatorer er en temmelig vanskelig proces, men nogle gange er det nødvendigt, så det er meget nyttigt at vide, hvordan denne operation udføres korrekt.

    Sådan demonteres en støbejerns batteriopvarmning, gør det selv

    Før eller senere kan det vise sig, at selv et støbejernsbatteri vil kræve en komplet udskiftning, eller det vil bare være nødvendigt at rengøre det. I begge tilfælde skal batteriet adskilles. Hvordan demonteres en støbejerns radiator med dine egne hænder hurtigt og professionelt? Faktum er, at sådanne radiatorer er den bedste mulighed for brug i lejlighedskomplekser. Disse elementer i opvarmning er i stand til at modstå alle omskiftninger af et ufuldstændigt varmesystem. Nogle gange er det nødvendigt at ændre jernet til tiden, fordi det har lækket eller simpelthen ikke passer ind i en ny lejlighedskonstruktion.

    Selv selv i dag er støbejerns batterier stadig relevante. Mange brugere ønsker ikke at ændre sådanne gode kilder til varme til nye, men sådan kortvarige, sammenlignet med jern, varmekilder. Derfor forsøger de fleste at sætte deres batterier i orden, bare ommål dem. Nogle bruger dekorative skærme til støbejerns batterier. Det er meget bekvemt, og udsigten, som i nye radiatorer og i design, har ingen problemer. (Se også: DIY varme radiator installation)

    Enhver udskiftning af batterier kan kun udføres i sommertiden, når varmesæsonen endnu ikke er begyndt, eller tværtimod er netop afsluttet. Men nogle gange udvikler omstændighederne på en sådan måde, at det er nødvendigt at ændre og adskille batteriet selv om vinteren. For eksempel, hvis batteriet lækker, hvad skal jeg gøre? Vent til sommeren eller det faktum, at en dag ikke vil bryde radiatoren, og naboerne bliver oversvømmet fra bunden?

    Du kan forsøge at bruge vvs-serviceydelser, men du kan klare situationen selv. For at demontere jernbatteriet har brug for specielle værktøjer og en vis viden, som vi vil fortælle.

    Forberedende arbejde

    Før du begynder at udskifte eller reparere en støbejerns radiator, skal du være opmærksom på ikke kun tilgængeligheden af ​​alle værktøjerne, men også de reservedele, der måtte være nødvendige. (Se også: Diagram over installation af radiatorer med egne hænder)

    Hvis du beslutter dig for at erstatte støbejerns radiatoren fuldstændigt med en lignende, kun moderne model, anbefales det at installere parenteser, hvor batteriet senere holdes.

    Sluk og afløb vand, inden udskiftning eller reparation. Til demontering kræves det følgende værktøj.

    Støbejerns batteridemontering

    Ved første øjekast er det ret nemt at demontere et støbejernsbatteri med egne hænder, men det er ikke sådan. Så først skal du varme pluggerne på batteriet, for det bruger jeg en blowtorch. Når propperne er opvarmet, kan de skrues meget lettere ud end uden opvarmning. (Se også: Støbejernsvarme radiatorer)

    Ved brug af slibemaskinen skæres batteriet meget pænt mellem sektioner. Efter afskæring afbrydes radiatorsektionerne. I støbejernsbatterier er der en brystvorte, der skal forsigtigt slås ud af batteriet ved hjælp af en mejsel. Dette er nødvendigt, hvis du beslutter dig for at rense radiatoren eller udskifte et separat afsnit. Med en komplet udskiftning af radiatoren behøver du naturligvis ikke at rense noget. Det er nok at skære kværnen og gøre.

    Brystvorten er nødt til at blive sådan, at man ikke beskadiger tråden. Hun blev derefter grundigt rengjort af rust. Udfør derefter gruppering og indsamling af enkelte sektioner. For at batteriet skal have en god tæthed mellem sektionerne, skal du installere pakninger og smøre alle leddene med silikone. Lidt senere, når alt er tørt, kan batteriet forsigtigt skylles ved hjælp af en slange.

    Installation af et nyt støbejernsbatteri

    Installation er vanskeligere end at afmontere batteriet. At udføre disse værker selvstændigt er ret reel. Det vigtigste er at følge reglerne og følge visse krav. Når du installerer batteriet, skal du sørge for, at dets position er strengt lodret. Tjek med en lodd eller et niveau. Ellers er der en chance for at demontere igen og sådan et problem, hvordan man laver støbejerns batteriet. (Se også: Hvilke panel radiatorer er bedre)

    Hvis du skal installere flere støbejernsbatterier i rummet, skal du huske på, at de alle skal være på samme niveau. Derfor er det bedre at markere op for fremtidige huller, inden der fastgøres beslag, der vil holde en så tung struktur. Dette gøres ved hjælp af en særlig skabelon.

    Som materiale til skabelonen kan du bruge tynd krydsfiner, lidt større end selve batteriet. På prøven er det nødvendigt at bore huller på det sted, hvor beslagene skal placeres. Beregningen af ​​det krævede antal beslag kan udføres i henhold til en simpel formel: 1 beslag pr. 1 m2 varmeflade. Når du installerer en skabelon til boring af huller, skal den installeres ved hjælp af en rørledning.

    Huller bores i stedet for mærkerne ved hjælp af en boremaskine eller perforator. Hulernes diameter skal være sådan, at beslagene kan gå ind i væggen ikke mindre end 12 cm. Når beslagene er indsat i væggen, skal de fastgøres med almindelig cementmørtel. Det er muligt at hænge støbejernsbatteriet på beslagene først efter den endelige tørring af opløsningen. (Se også: Do-it-yourself radiatorer)

    Sådanne krav til fastsættelse af beslag skal være opfyldt. Tværtimod er vægten af ​​kanten af ​​støbejernsbatteriet ca. 7 kg, og den er stadig uden vand. Forestil dig vægten af ​​en hel struktur fyldt med vand.

    Og det sidste skridt er kun at forbinde radiatoren med det fælles varmesystem. Før dette skal du åbne propperne. Alle led i leddene skal lægges med slib eller tape for at forhindre lækage. For at batteriet skal være fyldt med vand, åbnes der en specialkran.

    Sådan beregnes antallet af sektioner

    For at kunne beregne det nødvendige antal sektioner korrekt i batteriet, skal du vide, at varmeindikatoren i sådanne radiatorer varierer fra 80 til 160 watt. For flere år siden blev beregningen af ​​effekt lavet i henhold til princippet - en sektion pr. 2 kvadratmeter. Nu er beregningerne mere komplicerede. Men det gør det muligt ikke at overbetale ekstra penge og få det optimale termiske resultat.

    For at kunne beregne effekten korrekt har du brug for en faktor, der er 41 W for blokhuse og 34 W for højhusbygninger, men for moderne nye bygninger, hvor kun moderne materialer anvendes som isolatorer, er denne faktor kun 20 W.

    Det vigtige punkt er, at alle koefficientdata kun er til rådighed for værelser, hvor der er installeret termoruder. Hvis du har trævinduer i lejligheden, så skal du tilføje 15% til værdien.

    Enhedens effekt vil være lig med multipliceret med koefficienten af ​​rummets rumfang. For at finde ud af antallet af sektioner, skal du blot dividere resultatet opnået ved den termiske effekt af et afsnit.

    Selvfølgelig er det bedre at købe sektioner med en margen. For eksempel har du 20 sektioner, bedre køb 21. Støbejerns radiatorens effekt beregnes på samme måde.

    Jeg vil gerne tilføje at i dag støbejern er radiatorer stadig meget relevante. Der er mange typer forskellige producenter på markedet. Ikke dårlige batterier har vist tjekkisk jern. Der er helt originale designs.

    Hvis du vælger blandt indenlandske producenter, kan du notere Lugansk støbejerns batterier. Ikke dårligt viste sig på forbrugermarkedet, og modtog også mange positive anmeldelser.

    Hvis du beslutter dig for at ændre dine gamle støbejernsbatterier til nye lette radiatorer, skal du tænke omhyggeligt. Uanset om det vil vise sig at om vinteren vil du være lidt sej i rummet. Hvis hovedårsagen til udskiftning af varmeelementerne er udseendet af batterierne, kan det bare være værd at opdatere dem.

    Måske skal du bare fjerne den gamle maling, sand overfladen af ​​radiatorerne grundigt, forsigtigt male den, undgå at dryppe og tak, det nye batteri er klar. Med undtagelse af dens store vægt er støbejerns batterier i første omgang i alle henseender.

    Nyttige tips

    Et interessant faktum. Mange vil ikke bruge støbejerns radiatorer udelukkende på grund af deres udseende. Men for nylig er støbejerns retro-stil batterier blevet udbredt. Det er de modeller, som de så flittigt forlod. Retro stil fans bestiller ofte sådanne modeller i butikker. Fans af et mere moderne design kan tilbydes til at dekorere støbejerns radiatorer med specielle skærme.

    Varmetab fra skærmen forekommer ikke, men batterierne ser på en eller anden måde specielt simpelt ud, men stilfuldt. Dem, der ikke ønsker at skifte batterier, kan bare bringe dem til det oprindelige smukke udseende. Batterier kan males ved hjælp af moderne materialer eller selvstændigt give dem et temmelig usædvanligt udseende. Når du vælger materialer, skal du sørge for at vælge dem, der kan modstå høje temperaturer på mere end 80 grader. Det anbefales at rådføre sig med malermaterialer og sælgere. Der er nogle malinger, der, når de interagerer med varme overflader, kan ændre farve. I dette tilfælde har du forsigtigt malet batteriet i en snehvid farve, du kan se en fuldstændig ikke-krystal hvid version i opvarmningsperioden.

    Forresten er der virksomheder, hvor du kan bestille radiatorer designet til design af dit værelse. Denne service er stadig kun en innovation på markedet. Men hun begynder at få fart. Som praksis viser, bruger størstedelen af ​​brugerne støbejerns radiatorer, men foretrækker at opgradere dem, snarere end at ændre.

    Brug af materialer er kun tilladt, hvis der er et indekseret link til siden med materialet. For alle spørgsmål, kontakt [email protected]

    Sådan demonteres et støbejerns batteri

    Kører kedlen med fuld kapacitet, men har huset en lav temperatur? Måske et problem med radiatorer, der ikke kan klare belastningen. For at forbedre effektiviteten af ​​varmesystemet kan du, hvis du forstår, hvordan du demonterer støbejernsbatteriet, flytte det eller øge det til de eksisterende yderligere sektioner. Processen med at opbygge en varmeveksler, hvor brystvorten til en støbejerns radiator er et forbindelsesled, er ganske simpelt, men samtidig kræver det at opfylde en række krav.

    1. Radiatorudvidelse
    2. Forberedelse til montering
    3. Opbygningsproces
    4. Installation af ekstra kraner og maling af radiatoren

    Radiatorudvidelse

    Før du øger varmelegemet, skal du huske, at det kun er muligt at udføre arbejde med en sådan plan ved slutningen af ​​varmesæsonen. Da der for at tilføje nye støbejernsbatterier samt sektioner fra ethvert andet materiale er der behov for at demontere og demontere hele varmeapparatet. Og hvis sådanne begivenheder holdes i løbet af varmesæsonen, skal hele systemet blive blokeret. Og når du bor i en lejlighed i en fleretages bygning, er naboerne usandsynligt at være glade for udsigten til at forblive uden opvarmning i ubestemt tid.

    Selvfølgelig om vinteren kan du overføre varmevekslere og bygge dem op under forudsætning af at dit kredsløb er udstyret med bypassventiler, hvorigennem radiatorafbrydelsen er "smertefri" for en centraliseret varmeledning.

    I tilfælde af, at batterierne ikke har forbipasserende, så er det nødvendigt, at processen med opbygning eller opvarmning af varmeapparatet udskydes til foråret, uanset hvor meget du vil. Dette forhindrer dog ikke os nu i at overveje hvordan man demonterer og bygger en støbejerns radiator samt en bimetall. Til dette skal du oplagre følgende værktøjer:

    • en speciel nøgle til montering og demontering af varmevekslere (i mangel heraf vil en justerbar skiftenøgle tilpasses);
    • nippel til radiatoren - her skal du vælge sådanne adaptere, der passer strengt under varmeelementets materiale og konfiguration;
    • Paronitovye pakninger, som er placeret mellem sektionerne;
    • sidestik med et sæt pakninger;
    • et tryk for at dræne vandet eller for at sænke luftmasserne fra systemet - på forespørgsel.

    Inden du demonterer jernbatteriet (video du kan finde i vores publikation), skal du ikke glemme, at du skal blokere strømmen af ​​kølevæske ind i systemet.

    I tilfælde af, at radiatorer allerede var i brug, er der ofte akkumulering af rust eller snavs mellem dets strukturelle elementer, hvilket vil blande sig i fuld opbygning af batterier.

    Således at pakningen helt omslutter varmeelementets kant, er det nødvendigt at slippe af med alle disse vækninger. Du kan gøre dette med sandpapir eller en metal børste.

    VIDEO: Sådan demonteres en radiator

    Forberedelse til montering

    Kvalificerede specialister anbefaler grundig vask af hver sektion af varmeren. Dette vil slippe af med det akkumulerede snavs i det.

    Rengøring af varmeveksleren udføres hjemme. For ikke at beskadige badoverfladen er dens bund dækket af tykke tæpper, og afløbshullet er dækket af en maskeanordning, hvilket eliminerer sandsynligheden for, at der er store mængder snavs i kloaksystemet og som følge heraf tilstopper.

    Støbejernsbatterier er helt demonteret, alle omslag er snoet, hvorefter kogende vand hældes i åbne huller. Derefter skal varmeren rystes godt og drænes af vand med snavs. Hæld derefter vand, men kun denne gang tilsættes et rengøringsmiddel, som kan være lugt, fermenteret mælkevalle eller eddike. Denne gang dræner vi ikke vandet, men lukker sektionerne med stik og lader dem "otsikat" i mindst en time. Ved hændelsen af ​​den angivne tid er stråleren rystet godt, du kan endda banke på den med en gummihammere for at fjerne rester af rust og plak. Derefter kan du dræne løsningen sammen med affaldet.

    Det er nødvendigt at vaske varmeelementet, indtil vandet der er drænet er praktisk talt rent. Derudover er forsigtig vask af batterierne efter rengøringsmidler nødvendig, hvis rester kan forårsage yderligere rustudvikling.

    Ofte anvendes væsker som rengøringsmiddel til at skylle køretøjs varmevekslere eller rense kloakerør.

    Opbygningsproces

    Vi begynder at skrue brystvorten til venstre. I første omgang anbefales det at dreje det lidt, ca. en omgang. Ved samme princip vind vi brystvandsovergangselementet på højre side af sektionen.

    Ved forøgelse af varmeblokken er det nødvendigt at sikre, at tætningspakningen kun er placeret midt i brystvorten, og batterisektionen skal passe tæt på den.

    Ved hjælp af en speciel nøgle fortsætter vi med at skrue brystvorten ind i varmerdelen. Som regel er der tre eller fire omdrejninger nok til nippeladapteren for at sikre pålidelig opbygning af varmeapparater. Så til gengæld er sektionen forsinket, indtil den passer snævert til sin "nabo".

    Det næste skridt er at installere en speciel sidehætte. Det er også vigtigt at huske, at sådanne stik må nødvendigvis være forsynet med paronit sæler. Stikket skrues på med en rørnøgle.

    Installation af ekstra kraner og maling af radiatoren

    Så efter at batteriet er fuldt monteret og suppleret med nye sektioner, kan du begynde at installere kraner. Husk, sådanne strukturelle elementer er ikke obligatoriske, de er monteret på husejere. Så i stedet for en stikkontakt kan du f.eks. Skrue ind i Mayevsky ventilen, hvormed de akkumulerede luftmasser vil blive drænet i varmesystemet og om nødvendigt varmebæreren.

    Derudover er det værd at bemærke, at reduktionen i effektiviteten af ​​radiatorer kan skyldes tykkelsen af ​​den dekorative belægning, der påføres batteriet. Faktisk, efter tre eller fire lag maling begynder varmelegemet at virke lidt værre. Derfor, hvis du vil opdatere farven på radiatoren, er det bedst at fjerne et lag af gammel maling før det.

    Desuden er det for maleri meget uønsket at tage den sædvanlige emalje, fordi den med tiden bliver gul, hvilket kræver fornyelse. Som regel bruges der til farvende radiatorer forbindelser, der er modstandsdygtige overfor høje temperaturer.

    En anden betingelse for at skabe en effektivt fungerende varmeveksler er valget af kvalitetsforbrugsstoffer. Desværre er der i dag et stort antal forbindende brystvorter, stik, for ikke at nævne tætningspakningerne, der er repræsenteret på markedet for dette segment. Skrupelløse sælgere, for at tjene så meget overskud som muligt, kan sælge dig lavkvalitets komponenter til prisen på branded ones. Prøv derfor at give din præference til dokumenterede materialer af berømte mærker, eller i det mindste spørg råd fra kyndige mennesker.

    Når du har set videoen, hvordan du demonterer støbejerns batteriet af opvarmning, kan du være sikker på, at denne proces ikke vil medføre problemer med implementeringen. Det vigtigste er forsigtighed og omhyggelig gennemførelse af alle anbefalinger til arbejdet med en sådan plan!

    Hvordan demonteres støbejernsbatteriet?

    Radiatorer er vigtige i varmesystemet. I øjeblikket anvendes flere typer opvarmningsanordninger: støbejern, stål og aluminium. Pig-jern radiatorer af opvarmning er mest populære, de har en lang levetid (over 50 år), de er meget modstandsdygtige over for korrosion. Men fra tid til anden kræver de forebyggende vedligeholdelse, vask og maling.

    Støbejerns batteri konstruktion.

    For at udføre sådan arbejdskvalitet skal de demonteres og demonteres.

    Demontering af støbejerns radiatorer

    For at udføre demontering af sådanne varmeanlæg med egne hænder, har du brug for følgende værktøj:

    Størrelsen på et støbejernsbatteri.

    1. Rørnøgle nummer 3, for at løsne låsemøtrikken og futorki.
    2. Truborez til trimning af rør eller bulgarsk.
    3. Nedstryger.
    4. Mejsel.
    5. Hammer og slædehammer.
    6. Rust fjernelse børste.

    Afmontering af sådanne varmeanlæg udføres normalt om sommeren, når varmesystemet er slukket. Før demontering er det nødvendigt at dræne vandet fra varmeledningerne.

    Med en rørnøgle drejes låsemøtrikkerne på vandforsyningsrørene væk, futorki vender væk og radiatoren fjernes fra beslagene.

    Hvis det er umuligt at skrue fast låsemøtrikkerne, afbrydes kølemiddelforsyningsrørene og enheden demonteres.

    Radiator demontering

    Før du begynder at adskille, skal du forberede et værktøj til jobbet:

    1. Nøglen er at adskille batterierne (størrelse 5/4 tommer for gammeldags radiatorer og 1 tommer for moderne).
    2. Justerbar skiftenøgle (№2 eller №3).
    3. Et stykke kridt.
    4. Et stykke tomme rørlængde fra 500 til 1000 mm.

    Forbered et sted på forhånd for at demontere en radiator, en flad platform eller et træskærm.

    For at demontere den fjernede radiator placeres den horisontalt på skærmen. Derefter bestemmer vi trådenes retning på de døve trafikpropper og drejer dem væk.

    Skema for demontering af støbejerns radiatorer.

    Skema for demontering af støbejerns radiatorer. Før du begynder at afkøle radiatoren, skal du notere længden af ​​nøglen til den omvendte brystvorte. For at gøre dette skal du sætte det oven på radiatoren og kombinere arbejdstipsen med det sted, hvor vi planlægger at skrue bøsningen, og i slutningen af ​​batteriet laver vi et cirkulært mærke på forsiden af ​​nøglen med et kridt. Indsæt det derefter i batteriet til niveauet af mærket.

    Før du begynder at dreje nøglen, skal du bestemme omdrejningsretningen. Tråd på batteriet kan være højre eller venstre. Når brystvorten drejes i en retning, trækkes sektionerne sammen, og når de drejes i modsat retning, afviger de.

    For at bestemme denne retning fra den side, hvor nøglen er indsat, skruer vi i fri futorka og bruger den til at bestemme trådens retning.

    Hvis du har fastslået, at tråden er rigtig (korken er skruet i retning med uret), betyder det, at nøglen skal drejes mod uret for at kunne slappe af batteriet. Og hvis tråden er tilbage, så i modsat retning.

    Nu kan du slappe af radiatoren, hvilket kræver at skrue afsnittet. I første omgang er det nødvendigt at lave omkring en halv drejning af "rip" tråden fra en nippels sted og derefter den anden parallelt med den første.

    Så begynder vi at spinde støbejernsbatteriet, idet vi observerer bredden mellem sektionerne på ca. 5 mm. Nøglen skiftes skiftevis fra en brystvorte til en anden.

    Det anbefales ikke at plante sektioner, der er bredere end den angivne størrelse, da dette kan medføre skævhed og fastklemning af tråden. Når du afvikler batteriet som en forstærker, kan du bruge et stykke tomme rør.

    Tilsvarende versed i sektioner og andre typer af moderne radiatorer. Hætter og beslag på dem har betegnelser, der angiver trådens retning (D-højre, S-venstre).

    Demontering af gamle batterier

    Nøglen er nødvendig for at samle og demontere støbejernsbatteriet.

    For at demontere gamle støbejernsbatterier, som udskæringen stikker ind i dem, skal de opvarmes med et autogen eller en blowtorch på brystvorten. Opvarmning sker i en cirkulær bevægelse på nippelens placering, og opvarmer konsekvent de parallelle led i batteriet.

    Efter opvarmning af leddene, mens de er varme, er radiator nøglen indsat indenfor og ca. halv drejning lavet, så bliver nøglen hurtigt overført til en anden brystvorte.

    På samme måde stikker stikkontakter og futorki ud af støbejernsbatterierne.

    Nogle gange er det umuligt at udvise brystvorten, på grund af at dets fremspring nøglefærdige spiste fuldstændig korrosion. I dette tilfælde skæres afsnittene ved leddene sammen med et savsås eller en mølle. Skær derefter brystvorterne fra sektionerne ved at vende om ved opvarmning. Derefter børstes metalet med en børste.

    Hvis den gamle radiator ikke kan løsnes ved hjælp af ovennævnte metoder, forbliver en ting - med en slædeshammere kan du bryde en del af sektionerne. For at gøre dette placeres batteriet vandret på gulvet, og en slædeshammerslag er ramt på den midterste del af sektionerne, indtil et gennemgående stykke af sektionen slukkes. Så bliver batteriet vendt til den anden side, og den anden halvdel af sektionen er brudt.

    Derefter installeres støbejerns radiatoren i lodret stilling og rammer de resterende dele af sektionerne, så spindes de. Ved udførelsen af ​​denne betjening mister varmelegemet imidlertid tætning ved andre led. Og du kan miste halvdelen af ​​batteriet.

    Demontering og demontering af støbejerns radiatorer er en temmelig vanskelig proces, men nogle gange er det nødvendigt, så det er meget nyttigt at vide, hvordan denne operation udføres korrekt.

    Sådan tilsluttes støbejerns batterier til hinanden

    Installation af støbejerns radiatorer gør det selv

    Installation og installation af støbejerns radiatorer med egne hænder kræver en seriøs tilgang.

    Installation af støbejerns radiatorer gør det selv

    Arbejdet skal begynde med forberedende arbejde. Desuden følger alle strengt planen. Ellers kan der ved brug af enheden opstå ubehagelige situationer med lækage af varmevæske.

    Hvis du ikke er selvsikker i din egen styrke, så er arbejdet bedre at betro professionelle vvs-installatører. Derefter vil alt ansvar for lækage kun falde på dem.

    Forbereder installationen

    Den forberedende fase omfatter følgende vigtige punkter:

    • Valg af varmeapparatets installationsposition;
    • Indsamling af alle nødvendige redskaber og materialer til arbejdet
    • Kontroller tilstedeværelsen af ​​alle nødvendige komponenter i radiatoren;
    • Mærkning, som hjælper med at installere det fremtidige batteri nøjagtigt.

    Radiator installation

    Det første skridt er at slukke vandforsyningen til varmesystemet. Hvis der er væske tilbage, kan den elimineres ved hjælp af en pumpe.

    Så skal du demontere radiatoren. Først skal du trække alle stikkene ud. Hvis varmekredsen er 1-rør, skal der installeres et bypass på systemet.

    Monter derefter radiatoren direkte i varmesystemet. Alle leddene skal behandles med hermetisk materiale. Bedst til denne virksomhed er egnet tow.

    Hvis du installerer et batteri lavet af aluminium, stål eller legering af metaller, behøver enheden ikke at fjerne emballagen. Det er tilladt at fjerne indeslutningen, når installationen er afsluttet.

    Efter afslutningen af ​​alt arbejde på installationen af ​​radiatoren skal den udføre trykprøvning. Uafhængigt er det usandsynligt, at det skal ske. For at gøre dette, ring til mesteren af ​​sanitærudstyr til huset.

    Funktion ved montering af støbejerns radiatorer

    Når du installerer en støbejerns radiator, skal du huske følgende punkter:

    • Før installationen forstår enheden helt. Alle skruer fjernes og niplerne justeres. Så samles batteriet igen. Det er bedst at udføre denne proces på en speciel maskine. Det kaldes også et arbejdsbord. Du skal arbejde for ham sammen. Det er meget vigtigt at skrue tråden af. Normalt går det i modsat retning i forskellige ender af enheden.
    • For det første fjernes en del af støbejerns radiatoren altid. Så resten. De skal nummereres, fordi genmontering udføres i strengt rækkefølge det modsatte.
    • Efter opsamling skal radiatoren underkastes trykprøvning. Hvis der opdages en lækage, er det nødvendigt at dreje og justere brystvorten.
    • Støbejerns radiator er en meget tung enhed. Det anbefales kun at installere det på en beton eller mur. Træfladen vil ikke bære for meget vægt af batteriet. Inden køleren monteres på væghængtgørelsen.
    • Hvis støbejerns radiatoren er installeret i et privat hus, skal en bypass placeres på 1-rørs varmekreds.
    • Krydset skal være forseglet. Svejsning er forbudt at bruge, hvis der er en træoverflade i nærheden.

    Videoen nedenfor viser, hvordan du installerer en støbejerns radiator:

    Sådan installeres bimetalliske radiatorer

    1. Installation af bimetalliske radiatorer: tips og tricks
    2. Ekstraordinært tilfælde - reparation af radiatorer

    I den seneste tid blev støbejern brugt til produktion af radiatorer til opvarmning. Installation af sådanne systemer med en anstændig vægt var ret besværlig. Hertil kommer, at vanskeligheden også skyldes behovet for regelmæssigt at rense radiatorhulrummet fra de mekaniske blokeringer, der er deponeret på de indre vægge.

    Til dato har mange producenter formået at løse et lignende problem ved at bruge materialer, der reducerer vægten af ​​radiatorer og har en høj varmeemission på samme tid. Udskiftning af støbejerns radiatorer med bimetalliske dem giver dig mulighed for at forenkle installation og vedligeholdelse af varmesystemet, samtidig med at du bevarer alle fordelene ved varmesystemer fremstillet af støbejern (læs også: "Installation af støbejerns radiatorer med egne hænder").

    Bimetalliske radiatorer, der er populære i dag, er blandt de højeste kvalitetssystemer, der svarer til en række indikatorer, der kræves af moderne varmemateriel:

    • Styrkeindikatorer for sådanne systemer er ikke ringere og overstiger ofte værdien for produkter fra en række tidligere anvendte traditionelle materialer.
    • Fremragende evne til at modstå arbejdstrykket, hvor kølemidlet cirkulerer i systemet.
    • Modstand mod en mulig forøgelse af tryk til en værdi på over 25-30 atmosfærer.
    • Kompakt størrelse og let vægt.
    • Langt (over tyve år) levetid.

    Med alle de kvaliteter, der er nødvendige for moderne varmesystemer, har bimetalliske radiatorer af opvarmning et glimrende udseende, som gør det muligt at nægte brug af dekorative gitter og barrierer, som forhindrer passage af varm luft ind i rummet.

    Når du vælger en radiator, skal du bestemme de indikatorer, som det købte system skal overholde for det rum, hvor det skal installeres:

    • Det er nødvendigt at bestemme værdien af ​​diameteren af ​​rørene, der fører til opvarmningsanordningerne kølevæske.
    • Det er også nødvendigt at være opmærksom på den maksimale effekt fra radiatoren.

    Hvis der er behov for en udskiftning med et eksisterende system, vil bimetalliske radiatorer blive en af ​​de bedste løsninger, da de har alle fordelene ved aluminiumvarmesystemer, uden at der opstår fejl i sidstnævnte: korrosionsbestandighed og mulig ødelæggelse af radiatorrørled (læs også: "Bimetallic radiatorer: hvilke er bedre at vælge").

    Installation af bimetalliske radiatorer: tips og tricks

    En af hovedbetingelserne for den mere effektive drift af opvarmning, som skal tages i betragtning, hvis du tidligere har vurderet fordelene ved denne mulighed, købte bimetalliske radiatorer til opvarmning: installation og test af systemoperationen kræver yderst omhu og opmærksomhed.

    Arbejdet med installation af radiatorer skal kun udføres efter omhyggelig undersøgelse af den ledsagende dokumentation. De anvisninger, der er vedhæftet varmesystemet, bør i detaljer beskrive hele arbejdet. Der bør også gives tips og grundlæggende anbefalinger, hvorefter du sikkert vil få et kvalitetsresultat. Installation af bimetalliske radiatorer med egne hænder i dette tilfælde vil ikke indebære nogen vanskeligheder, især hvis du har nogen erfaring med at udføre sådant arbejde. Det er dog tilrådeligt at konsultere erfarne fagfolk med det nødvendige kvalifikationsniveau.

    Det arbejde, der skal udføres, før man begynder at installere bimetalliske radiatorer af opvarmning - montage af radiatorerne selv. Som regel udføres denne fabrikation af fabrikanten på fabrikken eller i forretningen af ​​kvalificerede specialister, og du får et monteret system klar til installation.

    Det er dog muligt at samle bimetalliske radiatorer eller omgruppere separate sektioner på systemets installationssted. Masters, der har erfaring med lignende arbejde, bør være involveret i dette arbejde.

    Tilslutning af radiatorer til opvarmning: samling af sektioner, tilslutningsmuligheder, rørledninger

    At arbejde har du brug for en speciel nøgle.

    Ved installation skal du være særlig opmærksom på placeringen af ​​ventilen, der er nødvendig for at frigive den luft, der er akkumuleret inde i batteriet (Mayevskys kran). Dette eliminerer muligheden for luftning af varmesystemet, hvilket forhindrer reduktion af varmeoverførsel. Før ventilerne skal der installeres filtre for at rense kølevæsken ind i systemet fra mekaniske partikler. Nederst på "døvens" side af radiatoren skal installeres stikket.

    Kompetent installation af bimetalliske radiatorer kræver overholdelse af følgende punkter:

    • Det er nødvendigt at foretage målinger og markere de steder, hvor de vigtigste fastgørelseskomponenter vil blive placeret.
    • I tilfælde af udskiftning afbrydes de gamle batterier, resten af ​​rør fjernes fra stigrøret, på hvilket sted vandhanerne er installeret (mere detaljeret: "Udskiftning af radiatorer med egne hænder - vi vil gøre alt selv").
    • Fastgør fiksene med egnede dykker og cementmørtel.
    • Udførelse, faktisk installation af radiatorer selv. I dette tilfælde skal der lægges stor vægt på deres installation strengt på niveauet. På grund af sin lave vægt holdes radiatoren meget sikkert.
    • Derefter skal du forbinde batteriklappen med hoveddelen af ​​varmesystemet. Radiatorer er forbundet til rørene ved hjælp af futorok, adaptere og specialfremstillede kobberrør.
    • Efter at have etableret ventilen, er det nødvendigt at kontrollere sit arbejde.

    Installation af en bimetallisk radiator, video lektion:

    Ekstraordinært tilfælde - reparation af radiatorer

    Bimetalliske radiatorer ud over et højere effektivitetsniveau er meget lettere at betjene og reparere end monometalliske systemer. Installation, prøvning og opstart, udført i overensstemmelse med fabrikantens krav, sikrer langvarig effektiv, uafbrudt drift af bimetalliske varmesystemer. Behovet for at reparere radiatorer opvarmes primært af lavkvalitetsmodeller, hvis individuelle elementer er forbundet ved hjælp af pladesvejsning.

    I dette tilfælde kan temperaturudsving forårsage skade på systemet på grund af forskelle i stål og aluminiums adfærd. I bedste fald udsender metallet simpelthen karakteristiske lyde. I bimetalliske radiatorer smøres stålrør med tilstødende højtryksradiatorer. Hvis du vælger modeller af kendte førende producenter, der giver garanti for deres produkter, får du et kvalitetsprodukt, hvis ulempe, sammenlignet med andre radiatorer, kun er en - de højere omkostninger (se også artiklen: "Udskiftning af radiatorer med egne hænder - Gør det rigtige").

    Imidlertid investerer du i sådanne varmesystemer, eliminerer du risikoen for eventuelle problemer og giver dit hjem en pålidelig varmekilde.

    Demontering af støbejerns radiatorer
    Sådan demonteres et støbejerns batteri opvarmesektioner
    Afmontering af en gammel radiator
    konklusion
    video

    Langt de fleste varmesystemer bruger i dag batterier, der i varierende grad er kendt for næsten alle mennesker. Varme batterier kan være lavet af støbejern, stål og aluminium. De mest populære er støbejernsprodukter - i arsenalet af deres fordele lang levetid (mere end 50 år), god varmeafledning og god korrosionsbestandighed.

    Således at fordelene ved støbejernsbatterier kan manifestere sig, skal de regelmæssigt males, rengøres og til tider endda repareres. Selvfølgelig kan disse værker ikke udføres på de installerede enheder med et fungerende varmesystem - radiatorer skal først fjernes og derefter demonteres. Sådan demonteres jernbatteriet, og det vil blive diskuteret i denne artikel.

    Demontering af støbejerns radiatorer

    Følgende sæt værktøjer er nødvendige for at demontere støbejerns radiatorer:

    • Rørnøgle nummer 3 (kræves for at løsne låsemøtrikken og futorki);
    • Truborez eller bulgarsk;
    • nedstryger;
    • mejsel;
    • Hammer og slædehammer;
    • Brush.

    Det er bedst at afmontere støbejerns radiatorer (og andre varmeanlæg) om sommeren, når varmesystemet er i slukket tilstand. Før afmontering af støbejerns radiatoren i sektioner er det nødvendigt at dræne hele kølevæsken fra varmekredsen.

    Det første skridt er at skrue løs låsemøtrikkerne, som er placeret på forsyningsledningerne til radiatorerne. Sluk derefter futorki, og radiatoren kan fjernes. Hvis evnen til at skrue løs låsemøtrikken mangler, bliver linerne simpelthen afskåret, hvorefter radiatoren nemt fjernes fra støtterne.

    Sådan demonteres et støbejerns batteri opvarmesektioner

    Før du demonterer støbejerns radiatoren, skal du forberede et sæt værktøjer:

    • Nøgle til demontering af støbejernsbatterier (5/4 tommer for gamle enheder og tomme for nye);
    • Justerbar nøgle af det andet eller tredje nummer;
    • Mel;
    • Tube rørlængde på 50-100 cm.

    Du skal også finde en bekvem platform, hvor du kan demontere radiatoren. En god mulighed ville være et solidt træskærm, lagt på en flad platform. Batteriet passer på dette skærm vandret, og du kan fortsætte med demontering.

    Teknologisk demontering radiator som følger:

    1. Først og fremmest skal du forstå i hvilken retning de døvpropper skrues af, hvorefter de skal slukke. Før du demonterer radiatoren, er det nødvendigt at notere på nøglen længden op til den skruede nippel. For at gøre dette er nøglen placeret på batteriet, og kanten er bragt til det punkt, hvor ærmet er placeret.

    Montering af en radiator med egne hænder: tilslutning af sektioner og fastgørelse

    På tasten med et kridt i en cirkel er et mærke, som nøglen er sat i batteriet.

  • Dernæst skal du forstå, hvilken vej nøglen til støbejerns batterier skal dreje - de kan have både venstre og højre tråd. Når der roteres i forskellige retninger, vil batterisektionerne divergere eller konvergere. Drejningsretningen bestemmes af futorki, som skrues på samme side, hvor nøglen efterfølgende indsættes.
  • Med den højre tråd er futorka skruet med uret, så drejningsretningen af ​​nøglen under afvikling vil være modsat.

    Med den venstre tråd ændrer situationen nøjagtigt det modsatte.

  • Direkte fremme af radiatoren begynder med den første sektion. Den første ting du har brug for at afbryde tråden skiftevis på begge brystvorter (som regel er kun halvdelen af ​​nøglens drejning nok). Herefter spoler batteriet på hver side, så afstanden mellem sektionerne er ca. 0,5 cm.
  • Ved spinding er det meget vigtigt at observere det angivne mellemrum mellem sektionerne - hvis du sparer batteriet på den ene side stærkere, så er der stor sandsynlighed for, at tråden vil jamre. I afviklingsprocessen er nøglen at bære et rør for at reducere den krævede indsats.
  • Ifølge denne teknologi forstår enhver moderne radiator. Ofte på sådanne ovne er der stik med en tydelig retning af tråden.

    Afmontering af en gammel radiator

    I tilfælde af gamle batterier kan der opstå nogle problemer - for eksempel kan tråden i sådanne anordninger holde fast. Derfor skal den opvarmes før demontering ved brug af en blowtorch eller autogen. Når leddene er varme, skal du hurtigt rive brystvorterne på begge sider af batteriet. Ved samme teknik skrues eventuelle elementer fast på batteriet.

    Brystvorten efter længerevarende brug af batteriet kan helt ruste. I dette tilfælde vil det være umuligt at koble det med en nøgle, så der kræves en hacksav eller en mølle til at adskille batteriet. Resterne af brystvorten er snoet fra deres pladser, og tråden rengøres med en børste.

    Hvis ingen af ​​metoderne beskrevet ovenfor hjælper, forbliver den sidste udvej - for at bryde batteriet med en slædeshammere. Inden du smider støbejernsbatteriet, skal den lægges på en vandret overflade og slås på midterlinjen med en slædeshammere, indtil en del af sektionen falder af. Herefter skal batteriet være omvendt og gentage operationen for at ødelægge hele sektionen.

    Det er kun at sætte radiatoren lodret, forårsage flere slag på de overlevende sektioner og frigøre dem. Selvfølgelig er det i dette tilfælde ikke nødvendigt at tale om integriteten af ​​hele radiatoren - i de fleste tilfælde går halvdelen af ​​sektionerne tabt.

    konklusion

    Afmontering af støbejerns radiatoren er ikke let, på trods af den helt forståelige teknologi i denne proces. Imidlertid opstår der undertiden behov for adskillelse, og viden om, hvordan man udfører det, vil ikke være overflødigt.

    Radiator nøgle

    Hvis du skal reparere radiatoren, skal du tilføje eller fjerne ekstra sektioner fra den, så skal du bruge en nippeløgle til radiatoren. En særlig radiator nøgle (figur 1) kan fremstilles uafhængigt af bygningsarmaturer eller en metalstang (stålkvalitet underkastet hærdning) af den passende diameter afhængigt af varmeren.

    Du kan lave en nøgle til radiatoren med dine egne hænder ved hjælp af metoden til termisk opvarmning, mekanisk forarbejdning (finjustering til den ønskede størrelse) og temperering af det varmebehandlede afsnit.

    Jeg vil beskrive den måde, jeg personligt gentagne gange brugte til fremstilling af de nødvendige værktøjer til VVS-arbejde, herunder nøgler til radiatorer. De tjente senere trofast og gentagne gange mig og de mennesker, for hvem de blev skabt.

    Du kan "finde" et passende stykke armering på enhver byggeplads eller købe et stykke i rullet metal. Da radiatorer med to trådstørrelser (5/4 "og 1") hovedsagelig anvendes, vil valg af diameter på emnet afhænge af det.

    For 5/4 "- 16 eller 18 mm (ved stangens krop) og 12 - 14 mm for 1". Længden af ​​den færdige nøgle skal være mindst halvdelen af ​​længden af ​​den største reparerede radiator plus 300 mm (demontering - montage på begge sider) og maksimum - hele længden af ​​radiatoren plus 100-150 mm (demontering - montering på den ene side).

    For at lave en hjemmelavet nippeløgle til radiatoren, er det bedst at anvende autogen, hvis flammetemperatur er en størrelsesorden højere end propanens. Men propan er også egnet, hvis den er tilgængelig. På slangerne installerer cutter, for mere strømflamme. Dette arbejde udføres normalt af to personer: den ene har en konstant oplyst fræser, den anden er direkte involveret i fremstilling af nøglen. Nogle gange var jeg nødt til at gøre det alene, for det sætter jeg den oplyste fræser på en metal spand fyldt med vand.

    For at lave en nøgle til en radiator skal du smide det på noget.

    Sådan tilsluttes støbejerns batterier til hinanden

    En slædehammer eller en anden massiv jernobjekt kan komme op. I ekstreme tilfælde er metalluken af ​​den eksisterende kloak eller vandforsyning.

    Radiator nøgle

    Varm kanten (enden) af forstærkningen med en længde på 40-50 mm til en næsten hvid farve (ikke til smeltepunktet af metallet) og flad det på en improviseret ambolt. Gentag det regelmæssigt mere end én gang, mens du giver en bestemt form og størrelse. Det er bekvemt at have med det en brystvorte af den ønskede diameter, hvorefter du straks kan måle emnet, der behandles. Når alle dimensioner i processen med forarbejdning er opnået, fortsæt til slukning af arbejdsområdet. Igen opvarmer den forarbejdede ende til en længde på ca. 150 mm og sænker det pludseligt i en metalskovl fyldt med vand. Vi fortsætter med at hærde, der fører i cirkulære bevægelser, indtil fuldstændig afkøling.

    Hvis arbejdsplanet for nøglen til radiatoren viste sig at være lidt større end nødvendigt, kan du gøre færdiggørelsen med en "slibemaskine" eller et spiralhjul. På samme tid tillader ikke overophedning, afkøles med vand.

    For at kunne fortsætte med at arbejde komfortabelt, skal nippeløglen til radiatoren forsynes med et krydsstykke på den anden side. For at gøre dette har du brug for to stykker armering med en længde på 150-200 mm, som er svejset af elektrisk svejsning med overlapning til hinanden og til slutningen af ​​nøglen.

    En anden måde er at bøje kanten af ​​emnet med en ring med en indvendig diameter på ca. 40-60 mm ved hjælp af en lommelygte og sørg for at svejse en buet kant med elektrisk svejsning (se Foto - Figur 1). Brugen af ​​en sådan nøgle sammenlignet med en krydsformet er nogle gange mere praktisk, når man monterer og demonterer arbejdet, udføres uden at afmontere radiatoren "på plads. Hvor afstanden fra væggen er afgørende for at indsætte nøglen til radiatoren. Derfor skal man endda lave arbejde med en nøgle med en blind ende, ved at bruge den til at dreje gasnøglen nummer 2.

    Nøgle til aluminium radiatorer

    En nippeløgle til aluminiumradiatorer (Fig. 2) har dimensioner af arbejdsflade A - 30 - 35 mm, B - 23 mm, B - 6 mm. Det er ønskeligt at modstå den nøjagtige størrelse B, fordi brystvorten har en indre diameter på 25 mm.

    Nøgle til støbejerns radiatorer

    Nøglen til støbejerns radiatorer (Fig.2) med en 5/4 "nippel diameter er A - 30 - 35 mm, B - 28 mm, B - 8 mm. Til tider fandt jeg mig selv i en situation, hvor en radiator nøgle var påkrævet, men den var ikke ved hånden. Rødt fladt "på et varmt" stål halvtomsrør. Men dette er kun nogle gange velegnet til nye varmeapparater.

    Moderne støbejerns radiatorer (i konstruktion, der minder om aluminium) fås med 1 "brystvorter. For dem er nøglen egnet til aluminium radiatorer, kun størrelse B - 22 mm. Glem ikke at debugging af nøglen altid kan gøres "på plads".

    Jeg håber, at mit råd om, hvordan man laver en nøgle til radiatoren, hjælper dig med fremstilling og anvendelse i huset.

    Baseret på webstedsmaterialer: http://sewerage-house.ru

    Installation af radiatorer om 24 timer

    Ved individuel opvarmning kan du installere enhver form for radiator. Disse er aluminium, bimetallisk, støbejern og stål radiatorer. De adskiller sig i varmeoverførsel, udseende, installationsmetode, fysiske og kemiske egenskaber. For eksempel er aluminium radiatorer billigere i pris, men mindre holdbare end bimetalliske. Pig-jern radiatorer er de stærkeste, men de har meget vægt, mindre varmeoverførsel, og til en rimelig pris. Stål radiatorer er præsenteret i form af paneler, har god varmeafledning, er stærke nok, og til prisen er ikke meget forskellig fra sektionelle. Men i tilfælde af skade bliver du nødt til at ændre hele radiatoren og ikke kun et afsnit.

    Hvis du vil ændre opvarmning, opstår spørgsmålet: hvilken radiator er bedre at vælge? Pointen her er ikke kun i pris og kvalitet, men også især opvarmning af radiatorerne selv. Nogle modeller består af afsnit. Disse er aluminium, bimetallisk og støbejern. Andre modeller består af paneler, der er fremstillet af stål. Det er værd at bemærke, at vi taler om de mest almindelige typer radiatorer. Ud over dem er der monolitiske bimetalliske radiatorer. Stål generelt kan være i form af et hjerte eller et skelet af en dinosaur. Men sådanne radiatorer er meget dyre, så de bruges ganske sjældent.

    Prisliste til radiatorinstallation

    Montering af en radiator uden stødning (med rørlægning, ethvert metrisk område)

    Montering af gulvkonvektor uden kromning

    Montering af automatisk gulvkonvektor (uden ventilator)

    Montering af automatisk gulvkonvektor (med ventilator)

    Installation og afløb af gulvkonvektorer i SPA-området

    Montering af radiatoren efter afslutning af arbejdet

    In-line barbering

    Panel radiatorer kan have forskellige længder, samt have et andet antal paneler selv. Du kan vælge en radiator, hvis du bruger et specielt bord. Ofte forsøger de at vælge en sådan radiator, så den passer til vinduets bredde. For det første er det gavnligt med henblik på varmeforbrug. For det andet ser de mere æstetisk glædeligt ud. Hvis du f.eks. Ikke passer til radiator med en plade, kan du sætte en toplade med en lang 600mm. Hvis du spiller med disse parametre, kan du vælge den rigtige mulighed for dig selv. Af den måde er højden af ​​stål radiatorer også anderledes. Hvis man skal sammenligne med sektion, så er der et meget større valg. Men sådanne radiatorer er kun egnet til individuel opvarmning.

    Det er muligt at installere bimetalliske eller støbejerns radiatorer til centralvarme. Bimetalliske har lidt højere varmeoverførsel, men støbejern er mere holdbare.

    Selv om denne parameter ikke er meget vigtig her, da begge typer af disse radiatorer kan modstå ret meget pres i varmesystemet. Nå er ekstern skade sjælden. Hvad angår aluminium radiatorer, er deres varmeoverførsel sammenlignelig med bimetalliske radiatorer, men de kan ikke installeres på centralvarme. I modsætning til stål kan længde sektions radiatorer være nogen, fordi du kan samle et hvilket som helst antal sektioner. I stålradiatorer begrænses længden af ​​panelernes længde, selv om denne længde i de fleste tilfælde er tilstrækkelig. Den omtrentlige varmeemission fra sektionsradiatorer er 1-1,5 m² afhængig af højden. Her tages der hensyn til en sektion, derfor skal det krævede beløb opkræves ud fra rummet af rummet.

    Det skal bemærkes, at disse beregninger gælder for indenlandske behov. Hertil kommer, at hvis højden af ​​lofterne er mere end tre meter, skal du påtage sig andet. For at forbinde alle typer radiatorer kræves der stik, der har forskellige diametre.

    Sådan tilsluttes radiatorerne?

    Først og fremmest skal radiatoren hænge på væggen ved hjælp af parenteser. Hvis du bruger gulvversionen, har du brug for specielle beslag eller ben. Derefter installeres kraner i propperne. Til individuel opvarmning kan du vælge overlapning eller bold. Til centralvarme er det bedre at bruge kun bolden. Tilslut radiatorer direkte, parallelt eller diagonalt. Fra hovedrøret tager indgangen og udgangen til radiatoren. Hovedrøret bør ikke passere gennem det. Dette er nødvendigt for at sikre, at efterfølgende radiatorer opvarmes ligeligt. I et af de øvre trafikpropper skal du installere en Mayevsky-ventil eller en automatisk luftspærreventil.

    Vælg en radiator til opvarmning er meget vigtigt. Dette påvirker ikke kun området og typen af ​​opvarmning, men også formålet med rummet. Desuden skal radiatorerne installeres korrekt og tilsluttes. Varmeudgangen fra opvarmningen som helhed afhænger af dette. Radiatorer er en vigtig del for opvarmning af et hus, så du bør omhyggeligt studere deres egenskaber, vælge den rigtige og også installere den korrekt.

    Installation af radiatorer inkluderer

    • Afrejse specialist til kunden for at yde teknisk rådgivning og kortlægning installation.
    • Installering af radiatorniveau
    • Layout af rør i isolering til radiatorer
    • Uden strøg
    • Installation af ventiler på radiatorer
    • Tilslut radiatorer til rørledninger ved hjælp af specialværktøjer

    Radiatorer kan købes hos en af ​​vores butikker.

    Vores fordele

    • Arbejdet udføres af kvalificerede specialister, der er statsborgere i Den Russiske Føderation;
    • Vi behandler hver ordre med stort ansvar;
    • Vi tager til arbejde selv meget komplekse ordrer;
    • Vi bruger kun moderne udstyr og teknologi;
    • Klar til at reparere det gamle kedelsystem, genoprette dets ydeevne;
    • Vi giver en god garanti og yder teknisk support.

    Med hensyn til vores virksomhed vil du modtage en kvalitetsinstallation af kedelrummet i overensstemmelse med de aftalte vilkår og på gunstige vilkår.

    Beregning af omkostningerne ved materiale og arbejde på et værelse med et areal på 16m 2, med en vinduesåbning med en bredde på 1 meter og en højde på mindst 750mm fra gulvet til vindueskarmet:

    • Radiator Henrad 500x800 22V
    • Headset med bundforbindelse
    • Rør p-ethylen Sanha MultiFit-Pex PE-Xc 16x2mm 20m
    • fitting
    • Installation af en radiator (justering af ruten, installation af en radiator i henhold til niveauet, anbringelse af rør i termisk isolering uden stødning)

    I alt: ≈ 11 000 ₽.

    Derudover kan du bestille installation af et samlerskab, hvis du har et radialt layout. Omkostningerne ved denne service uden strobleniya 4500 ₽.

    Top